Mitsubishi Outlander PHEV - электромобиль с увеличенным запасом хода

В дилерских центрах Японии стартовали продажи электромобиля с увеличенным запасом хода - Mitsubishi Outlander PHEV. В марте 2013 года на Женевском автосалоне будет представлена европейская версия Mitsubishi Outlander PHEV, который начнет официально продаваться в ЕС уже в июле 2013 года.
Также можно приобрести Outlander в салоне Mitsubishi в Волгограде.
Электромобиль для европейского потребителя будет во многом схож с японской версией, за исключением обязательных для внедрения норм ЕС. В частности, Outlander PHEV будет оснащен резиной, адаптированной к европейским дорогам и оптимизированной тормозной системой.
Сборка электрического внедорожника будет осуществляться на заводе Оказаки в Японии.

В Японии Outlander PHEV будет предлагаться в пяти комплектациях: базовая комплектация «G», комплектация «G Safety Package» с передовой системой безопасности e-Assist собственной разработки Mitsubishi Motors Corporation (ММС), комплектация «G Navi Package» с бортовой системой навигации и прочими функциями, комплектация «G Premium Package» с аудиосистемой премиум-класса RockfordFosgate и кожаными сиденьями для повышенного комфорта, а также комплектация «E», компонуемая по заказу клиента.

Винтажные авто

Через 10 лет эксплуатации автомобиль может стать грудой металлолома, а через 50 лет - после реставрации и восстановления рабочего состояния - принести своему владельцу миллионы. Категория ретро-машин весьма расплывчата. К ней относятся модели, снятые с производства и зачастую уже не использующиеся по прямому назначению.

Впрочем, некоторые старые автомобили не имеют никакой инвестиционной привлекательности, потому что не являются достаточно редкими или потому что предпочтения покупателей массово изменились. Спрос на винтажные машины зачастую подталкивает свойственное людям чувство ностальгии. К примеру, седаны 20-30-х годов прошлого века с утонченным дизайном в стиле арт-деко стали терять в стоимости, так как время поколения, которое помнит их на улицах города, подошло к концу. Некоторых коллекционеров такие модели все равно могут заинтересовать, а вот инвестора – вряд ли.

Однако все же главный фактор, определяющий перспективность инвестиций в ретро-автомобиль, - это его ограниченное предложение на рынке. Некоторые модели эксклюзивны сами по себе, другие сохранились до наших дней в ограниченном количестве, третьи в свое время плохо пользовались спросом, а потому перестали выпускаться. Покупка таких машин может оказаться сверхприбыльным долгосрочным вложением, как  правильно выбранные ювелирные украшения, это так же, как вовремя посетить Натали голд . Нередко стоимость раритетной машины за десятилетие взлетает в десятки раз.

К настоящему моменту на рынке винтажных «железных коней» уже появились общепринятые индикаторы доходности, хотя произошло это не так давно. В 2007 году Дитрих Хатлапа - финансист, влюбленный в произведения автомобильной индустрии, - решил пополнить свою коллекцию раритета на колесах. Хатлапа подошел к делу как инвестор, однако на тот момент не существовало агрегированных данных о динамике цен на этом рынке, которые помогли бы сделать верный выбор, а главное - сравнить доходность покупки автомобиля с доходностью других классов активов. Так родилась организация Historic Automobile Group International (HAGI) и идея семейства индексов HAGI, отслеживающих стоимость исторических авто.

Удивительно, насколько хорошо этот рынок чувствовал себя в последние десятилетия. За последние 30 лет индекс HAGI Top, который отслеживает цены на 50 коллекционных моделей, вырос в 30 раз, что эквивалентно совокупным среднегодовым темпам роста на уровне 12 %. Чем же такой рост обусловлен?

Основатель HAGI отвечает на этот вопрос следующим образом. Два основных драйвера роста цен на такие активы, как исторические автомобили, - это их редкость и растущий спрос. Все больше людей хотят сделать винтажные авто частью своей жизни, поскольку в целом уровень благосостояния в мире повышается. Финансист также отметил действие вторичных факторов, таких как изменение стиля жизни и роли автомобиля, который для многих стал не средством передвижения, а дорогой и красивой игрушкой.

В последнее время спрос на раритетные автомобили подстегивают экономическая неопределенность и колебания на финансовых рынках. В таких условиях всегда растет интерес к реальным активам, особенно к тем, предложение которых ограничено. В прошлом году рост цен на исторические автомобили опередил ценовую динамику не только на рынке акций, но и на рынке драгоценных металлов. По данным HAGI, за 2011 год в некоторых сегментах рынка коллекционных авто рост достиг 20 % против всего 10 % на рынке золота. C начала 2012 года индекс HAGI Top прибавил уже 18,8 %.

Однако эксперты предупреждают, что рынок исторических авто сильно фрагментирован и очень подвержен влиянию смены вкусов и предпочтений. Веяния моды, часто диктующие цены на этом рынке, могут сработать против инвестора. Если какая-то модель или марка автомобиля хорошо росла в стоимости в прошлом, это вовсе не значит, что она продолжит это делать в будущем. Как раз наоборот, лучшие инвестиционные возможности можно найти среди моделей, цены на которые в прошлом отставали от рынка в целом.

Кроме того, существует проблема потери стоимости из-за износа и повреждений. Владелец антикварного автомобиля несет расходы, и немаленькие, на поддержание объекта инвестирования в рабочем состоянии и его сохранность, что сокращает потенциальную доходность от такого вложения.

Тем не менее покупка ретро-автомобиля может быть хорошим способом диверсификации инвестиций. Исследования Д. Хатлапа, который до создания HAGI работал на финансовых рынках около 20 лет, показали, что цены на исторические авто никак не коррелируют с ситуацией в каких-либо других сферах инвестирования. Так что, если имеются свободные средства, желание их выгодно вложить и любовь к автомобилям, стоит задуматься о том, чтобы «припарковать» какой-нибудь раритет в своем инвестиционном портфеле.

Как правильно обкатать дизельный мотор

Зачем нужна обкатка?
 В автомобиле масса деталей, которые имеют взаимное трение (трущиеся пары). Трущиеся пары присутствуют не только в моторе, притираются также детали колесных подшипников, подшипники крестовин карданов, ШРУСы, шестерни КПП и раздаточной коробки, главные передачи мостов. Притираются колодки к дискам и тормозным барабанам. Даже колесам для того, чтобы приобрести свойства, заявленные производителем, необходимо обкататься около 500 км. Чтобы данные детали постепенно приработались друг к другу и при этом излишне не износились или не повредились, им необходимо определенное время работать в щадящем обкаточном режиме.
В моторе имеется огромное количество трущихся пар. Для снижения коэффициента трения в моторе используется принудительная система смазки: масляный насос создает необходимое давление и масло по многочисленным масляным каналам подается ко всем трущимся парам. Таким образом между трущимися парами всегда присутствует масляная пленка, так называемый «масляный клин». Нормальное давление масла, обеспечивающее хорошую смазку, обычно достигается при оборотах коленвала около 1200 об./мин. и выше. Вот почему при обкатке не рекомендуется держать мотор на холостых оборотах, так как при этом смазка в отдельных трущихся парах может быть недостаточной, что ведет к их перегреву и повышенному износу.

Как правильно обкатать дизельный мотор?
1. Избегать работы мотора на холостых оборотах.
2. Не ездить на 5-й передаче МКПП, 4-й или 6-й передаче АКПП.
3. Избегать торможения двигателем на МКПП и в ручном режиме АКПП.
4. Перед началом движения прогреть мотор в течении 4-5 мин. (в зависимости от температуры воздуха) на оборотах 1000-1200.
5. Начать движение плавно, пока мотор не прогреется, не переключаться дальше 3-й передачи МКПП и держать обороты в диапазоне 1600-2100. В АКПП для прогрева в движении нужно принудительно выставить режим, не допускающий переключение далее 2-й (для 4АКПП) и 3-й (для 6АКПП) передачи.
6. Избегать движения только по городу, поскольку при этом неизбежен режим частых резких стартов-торможений и длительного стояния в пробках, когда мотор работает на холостых оборотах, что вредно не только не обкатанному мотору, а в принципе не идет на пользу даже обкатанному двигателю.
7. Постарайтесь сразу после покупки машины (обмывания номеров и постановки на учет) выкроить денек и махнуть куда-нибудь по хорошему незагруженному шоссе километров за 250 в один конец. Трасса – идеальный вариант обкатки машины. При движении по трассе не переключайтесь дальше 4-й передачи, не раскручивайте мотор свыше 3000 об/мин., не разгоняйтесь свыше 80 км/ч. Избегайте длительного движения на одних и тех же оборотах, рекомендуется каждые 10-15 мин. менять их, варьируя в диапазоне от 2000-3000 об/мин. Каждые 100 км. проверяйте уровень масла в моторе и иных жидкостей, проверяйте уровень в АКПП. На всякий случай возьмите в дорогу 2 л. полусинтетики для дизелей и 1 л. масла для АКПП.
Эти первые 500-1000 км. очень важны для мотора, имейте терпение.
8. Во время первых 500 км. не ленитесь почаще заглядывать под машину (не течет ли чего), прислушивайтесь к работе агрегатов (не шумит ли чего) и принюхивайтесь (не горит ли чего, особенно после установки сигналки и иного нештатного электрооборудования).
9. Ежедневно перед поездкой проверяйте уровень масла в моторе и иных жидкостей, раз в день проверяйте уровень в АКПП, перед выездом из автосалона проверьте давление в шинах. Не ленитесь смотреть под машину – нет ли на асфальте под ней свежих пятен масла.
10. При езде по городу (раз уж так вышло) все делать очень-очень плавно и не крутить мотор свыше 2500 об/мин. Избегать езды «в натяг», на низких оборотах. Если попали в пробку и долго стоите, надо повысить обороты до 1000-1200, давление масла будет выше, смазка лучше. Вообще «плавность» ключевое слово во время обкатки.
11. Не надо экспериментировать на необкатанном автомобиле, проверяя заявленные производителем цифры разгона от 0-100 и максимальной скорости. Во первых: необкатанная машина здорово «тупит» и рекордов вы не поставите; во-вторых: поверьте, если вы правильно ее обкатаете, у вас появляется реальный шанс перекрыть заявленные характеристики. Не торопитесь, всему свое время.
Как обкатывать трансмиссию?
1. В период обкатки автомобиля запрещается его эксплуатация в условиях бездорожья. Не рекомендуется первые 500 км. подключать передний мост, а первые 800 км. буксировать прицеп.
2. Резко не тормозите, пусть колодки к дискам притрутся постепенно.

Движение на 5-й передаче и расход топлива

Движение на 5-й передаче... Есть мнение, что в таком режиме передвижения расход топлива будет минимальным. Что это очередная байка или реальный способ экономии? Что будет, если ездить на 5-й передаче со скоростью 55 км/ч.

Минимум теории
Каждый автомобиль имеет собственную массу. Чтобы разогнать его до заданной скорости, необходимо затратить энергию. Чем быстрее разгон, тем больше понадобится энергии. Об этом знают все, равно как и о том, что при постоянной скорости расход топлива относительно меньше, но все зависит от силы сопротивления воздуха, которая пропорциональна квадрату скорости относительно воздуха и направлена противоположно ей. А мощность, требуемая для преодоления данной составляющей силы лобового сопротивления, пропорциональна кубу скорости. То есть, если, например, автомобиль увеличил скорость с 50 до 100 км/час, (в 2 раза), то сопротивление воздуха, которое нужно преодолеть, увеличилось не в 2, а в 8 раз! Точнее, для поддержания такой скорости необходимо затратить в 8 раз больше энергии. На «распихивание» воздуха и уходят те самые лошадиные силы, которых на скорости 50 км/ч может понадобиться 30, а на 120 км/ч — 130.
Также надо понимать, что моторы наиболее высокий КПД в районе максимального момента и минимальных оборотов. Следовательно, самый экономный режим — движение на наивысшей передаче с минимальной скоростью. Но в зависимости от двигателя и передаточных чисел КПП, оптимальная скорость для передвижения на наивысшей передаче может быть разной.

В теории, вполне возможно, что при езде на 5-й передаче (если их всего пять), можно добиться минимального расхода топлива. Но почему практически все производители рекомендуют в инструкции по эксплуатации легковых автомобилей двигаться на наивысшей передаче со скоростью 80-100 км/ч, а не 50-60 км/ч, например?

Если говорить о езде со скоростью 55 км/ч на наивысшей передаче, надо четко понимать — двухлитровый мотор на двухтонной машине в таком режиме действительно будет работать на низких оборотах. Но из-за большой массы автомобиля — под максимальной нагрузкой. Как результат, из-за низкого давления масла в блоке цилиндров износ узлов также будет максимальным. Следовательно, во избежание чрезмерного износа, на 55 км/ч ему будет в пору более низкая передача. В то же время, такой же двухлитровый агрегат, но на легком хетчбэке, будет легче справляться с нагрузкой из-за меньшей массы автомобиля, но она все равно более критичная для мотора, нежели, к примеру, на 4-й передаче. Я считаю, что лучше не увлекаться ездой с небольшой скоростью на повышенных передачах. Да, чем меньше обороты, тем меньше расход, но при низких оборотах на наивысшей передаче будет сильно страдать мотор, который может выйти из строя.
Исходя из вышесказанного, следует, что, двигаясь на 5-й передаче со скоростью 55 км/ч, действительно можно добиться минимального расхода, но при этом существует вероятность выхода из строя двигателя или его отдельных узлов.

Основные правила

— Ездить на 5-й передаче со скоростью 55 км/ч можно без вреда для мотора и с лучшей топливной экономичностью, если обороты двигателя находятся в пределах 1800-2000 об/мин

— Если нет тахометра, ориентироваться придется на вибрацию и детонацию. Если присутствует – двигатель работает под большой нагрузкой, и необходимо перейти на низшую передачу, а лишь потом включить повышенную

— У каждого автомобиля оптимальная скорость для достижения минимального расхода топлива на наивысшей передаче является сугубо индивидуальной

— Ранний переход на повышенную передачу в процессе эксплуатации авто может привести вас к скорой встрече с мастером по ремонту двигателей

— Наиболее подходящими автомобилями для передвижения со скоростью 55 км/ч на 5-й передаче являются авто (преимущественно малолитражные), у которых КПП имеет более короткие передачи и, соответственно, обороты двигателя на 100 км/ч составляют около 2500-3000 об/мин, а при движении со скоростью 55-60 – до 2000 об/мин

— Об оптимальной скорости передвижения на наивысшей передаче для дизельных и турбированных бензиновых моторов лучше досконально изучить инструкцию по эксплуатации. Специфика их работы существенно отличается от работы атмосферных бензиновых моторов.

Колесные диски: классификация и маркировка

Автомобильное колесо состоит из двух частей: обода колеса и диска. Диамер колесного колеса должен совпадать с диаметром монтируемой на него шины.
По технологии изготовления и сплава диски классифицируются как:

штампованные стальные диски - самые дешевые, самые тяжелые и самые непрочные, к тому же подвержены коррозии.

литые легкосплавные диски - выплавляются из алюминиевых сплавов. Литые диски легче, прочнее штампованных, к тому же имеют много разнообразных дизайнов.

кованные легкосплавные диски - изготавливаются из легких сплавов. Самые прочные и самые легкие, однако, из за трудоемкости процесса еще и самые дорогие.

В маркировке колесного диска должно быть следующее:

1. товарный знак производителя;
2. дата изготовления (неделя и год, например 0598 означает, что диск выпущен в 5-ю неделю 1998 года);
3. номер плавки;
4. допускаемая статическая нагрузка (кг или фунты);
5. клеймо контролирующего органа(по-русски ОТКМ,многие фирмы клеймят свою продукцию не сухими буквенно- цифровыми индексами, а птичками, цветочками и прочим художеством);
6. отдельное клеймо рентгенконтроля (как правило, для литых, говорящее об отсутствии внутренних раковин) и, конечно, типоразмер.

Например, 5,5Jx15H2 ET30
5,5 — ширина обода в дюймах. Стандартный ряд: 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5 и 7,0 дюймов; тюнинговые, спортивные и внедорожные машины могут иметь колеса и шире.
15 — монтажный диаметр обода в дюймах. Стандартный ряд для легковых машин и внедорожников: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 дюймов.
ET30 — вылет колеса в миллиметрах. Может обозначаться как OFFSET или DEPORT. Это расстояние между продольной плоскостью симметрии обода и крепежной (привалочной) плоскостью колеса (при совпадении этих плоскостей вылет нулевой). Брать диски с нештатным для вашей машины вылетом нельзя. Уменьшение вылета (колея колес становится шире) может создать дополнительную нагрузку на подшипники ступиц и подвеску. При увеличенном же вылете (колея сужается) диск может воткнуться в тормозной узел. Вообще, все игры с вылетом — дело тонкое. На тюнинговых и спортивных модификациях его меняют, но это делают в комплексе с целым рядом других изменений.
J и H2 — символы, нужные больше специалистам. В J зашифрована информация о конструкции бортовых закраин обода (может быть JJ, JK, K или L). А H2 — это код конструкции хампов — кольцевых выступов на посадочных полках обода, служащих для надежного удержания бескамерной шины на диске (вариаций много: H, FH, AH...).
Иногда на диске указывают диаметр расположения отверстий крепления — PCD (Pitch Circle Diameter). Например, PCD100/4 означает, что этот диаметр равен 100 мм, а число отверстий — 4 (это, впрочем, видно и так).
Кроме того, диск подбирают по диаметру центрального отверстия и по особенностям крепежных отверстий: затяжка болтов (гаек) «на плоскость», «на сферу» или «на конус» — с этим нельзя ошибаться.

1. ET - вылет колеса
2. DIM - ширина обода
3. DIM1 - монтажный диаметр обода
4. DIA - диаметр центрального отверстия
5. PCD - диаметр расположения и количество крепежных отверстий