Техническое обслуживание Рено Кангу

Рено Кангу выпускается французской компанией Renault, начиная с 1998 года. Существует множество модификаций автомобиля. Есть трехдверные и четырехдверные модели, Рено Кангу автомат и авто с механической КПП. Французский автомобиль оснащается как бензиновым, так и дизельным двигателем объемом от 1,2 до 1,9 литра. Не так давно на новых Renault Kangoo двигатель стали заменять электромотором, полученный электромобиль обладает мощностью 60 лошадиных сил. Кроме того, что двигатель Рено Кенгу может быть электрическим, выпускается полноприводная модификация для поездок в условиях бездорожья.
Рено Кангу отличается высокой надежностью и в стоимости ремонта может сравниться с отечественными марками авто.  Несмотря на это, стоит знать часто встречающиеся неисправности данной модели авто и вовремя предупреждать их появление.

Чаще всего требуется ремонт сложной системы впрыска топлива в двигатель. Renault Kangoo довольно чувствителен к расходникам и горючему, которыми вы пользуетесь, поэтому старайтесь на этом не экономить. Так, бензонасос Рено Кенгу требует осмотра и промывки уже после 30 тыс. км пробега. Шкив коленвала нужно менять уже после 2 лет активной эксплуатации. При использовании низкокачественных горюче-смазочных материалов топливный фильтр постоянно меняется, а топливный насос требует промывки клапанов. Чистить их ультразвуком рекомендуется лишь в крайних случаях. Если же придерживаться всех вышеперечисленных рекомендаций, то на бензонасос прослужит много лет.
Что касается коробки передач, то КПП Рено Кангу эксплуатируется больше 200 тыс. км. безо всяких нареканий, главное при этом вовремя менять масло и сальники. Низкий уровень масла в коробке сказывается на быстром износе шестерен трансмиссии. Кроме того, необходимо помнить о частой смене фильтра, который засоряется при использовании некачественной полусинтетики. В целом же коробка передач Рено Кангу первые несколько лет эксплуатации вас не потревожит.
После 120 тыс. км пробега рулевая рейка требует ремонта. Это плановая неисправность, которая со временем эксплуатации появляется на каждом автомобиле.
Основной уязвимой частью Рено Кангу на наших дорогах является ходовая. Так, в среднем срок службы сайлентблоков и шаровых составляет около 100 тыс. км пробега. Рекомендуется эти автозапчасти менять заранее, ведь их исправность во многом зависит не только от времени эксплуатации, но и от условий. В ходовой, запчасти Рено Кангу приходится часто менять в основном в случае перевозки тяжелых грузов (при полном багажнике).
Как и на любом автомобиле, на Рено Кангу надо заменять ремень ГРМ каждые 60 тыс. км. При этом не всегда замена ремня ГРМ может избавить вас от неприятностей, зачастую с этой деталью совместно меняется и помпа. О такой необходимости свидетельствуют капельки тосола на ее верхушке. Следует также помнить, что замена ГРМ на Рено Кангу – это ответственная операция, и выполнять ее должны специалисты. Кроме замены самого ремня, при осмотре специалистом могут быть выявлены другие неисправности. Возможно, требуется замена генератора, и это должен определить опытный автослесарь.
Задние тормозные колодки необходимо менять на новые каждые 60 тыс. км пробега, в то время как передние проходят не больше 30 тысяч. Передние тормозные диски нужно покупать после 70 тыс. км пробега. В целом замена тормозных колодок не считается серьезным ремонтом, поэтому заострять на ней внимание не стоит.
Замена и ремонт стёкол на автомобиле Рено Кангу, удаление трещин и сколов лобового стекла.

Летний сезон: подготовка

Подготовка автомобиля к летнему сезону, не менее важна для каждого автовладельца, чем приготовления к зиме.
Менее сложный, но более затратный вариант при подготовке к лету - это просто обратиться на станцию технического обслуживания с соответствующим вопросом.
Для тех же, кому нравится все делать самостоятельно, или по каким-либо причинам нет возможности заехать на СТО, существует несколько советов и рекомендаций.
Первым делом, естественно следует, переобуть автомобиль с зимней резины на летнюю. Зачем это делать, наверное знает каждый автовладелец - значительно экономится топливо, и намного лучше сохраняется подвеска. К тому же зимняя резина еще пригодится, когда наступят холода.
Далее нужно поменять масло в двигателе. И чем больше увеличивается количество автомобилей в стране, тем актуальнее стоит этот вопрос. В летнюю жару на хорошо прогретом асфальте, который готов расплавиться, простоять даже минут тридцать в пробке, для двигателя уже достаточный экстрим.

Поэтому предпочтительно осуществить подбор масла, индивидуально для конкретных климатических условий, или обратиться к специалистам, например по ссылке.
Следующим этапом следует провести диагностику ходовой части автомобиля, а также - если есть необходимость отрегулировать подвеску. Правильно отрегулированная подвеска - это безопасность и комфорт.
Ну и в завершении всего процесса, обратите внимание на состояние кузова и салона автомобиля. После зимнего периода, наверняка они нуждаются в хорошей автокосметие.

Причины и последствия перегрева двигателя

Как свидетельствует практика, в большинстве случаев первопричиной выхода из строя двигателя является его перегрев. Коварство перегрева в том, что, как правило, результаты сказываются далеко не сразу, но сказываются всегда. И если не принять срочных мер, последствия перегрева неумолимо приведут к серьёзным отказам, а то и вовсе к выходу двигателя из строя. Весь этот путь чётко делится на четыре стадии.
Первая стадия — возникновение причин перегрева. Как правило, это:
- подтекание охлаждающей жидкости с последующим снижением уровня ниже верхнего патрубка радиатора и, как следствие, прекращение циркуляции жидкости в радиаторе и образование воздушной пробки;
- ослабление ремня, выход из строя либо самого двигателя вентилятора, либо датчика включения двигателя вентилятора, либо вискомуфты вентилятора;
- неправильная регулировка угла опережения зажигания;
- высокая степень нагарообразования в камере сгорания;
- засорение сот радиатора.

Вторая стадия — непосредственно сам перегрев. Наиболее часто он проявляется при ожидании в «пробках» на дорогах и работе двигателя на холостых оборотах. Происходит это так: водитель видит, что стрелка указателя температуры начинает перемещаться в сторону красной зоны, но полагает, что пока эта стрелка не дошла до неё — ничего страшного нет. Это первая и главная ошибка.
Система контроля температуры двигателя весьма инерционна. Датчик измерения температуры находится в водяной рубашке массивного блока цилиндров, имеющего большую ёмкость. А значит, температура в блоке цилиндров при возникновении течи охлаждающей жидкости и смещении её уровня будет существенно ниже температуры в головке блока. Образование воздушной пробки в радиаторе и вскипание жидкости приводят к тому, что головка блока практически остаётся без охлаждения. Что это значит, понятно каждому. Но водитель в лучшем случае, немного нервничая, косится на стрелку и продолжает греть двигатель. А дальше, в зависимости от степени перегрева, наступают соответственно третья и четвёртая стадии.
Во время третьей стадии двигатель продолжает накаляться. И хорошо, если дело заканчивается выходом из строя сальников клапанов. А то ведь могут «накрыться» прокладки головки блока, и ситуация плавно перейдёт в четвертую, завершающую стадию.
Её следует выделить особо. Ведь если последствия предыдущих стадий перегрева можно тем или иным образом исправить в рамках среднего ремонта, то четвёртая стадия предполагает необратимые разрушения:
- перегрев и поломку колец с задиром цилиндров;
- попадание охлаждающей жидкости в масло и, как следствие, задиры шеек коленвала;
- деформацию головки блока;
- образование трещин в головке блока и самом блоке.
Статистика позволяет выделить марки автомобилей, наиболее уязвимых к перегреву и чаще других «доходящих» до четвёртой стадии. «Лидируют» здесь, причём с большим отрывом, автомобили Saab. Их форсированные двигатели с минимальными зазорами не прощают русского «авось». Наши же поклонники этой модели считают зазорным оказаться на буксире и скорее загубят двигатель, чем попросят дотащить их автомобиль из пробки до автосервиса. И как только причина остановки — «пробка» — рассосётся и владелец Saab надавит на педаль газа, чтобы с пробуксовкой уйти в отрыв от остальных машин, остатки охлаждённого в радиаторе тосола хлынут в раскалённую головку и блок, которые от подобного хамства не найдут ничего лучшего, как треснуть. Двигатели автомобилей других марок, хотя и не столь «нежны», но также не прощают невнимательного к ним отношения.

Цилиндр, поршень, шатун

Типичный поршень карбюраторного двигателя отлит из алюминиевого сплава и покрыт снаружи слоем олова для улучшения прирабатываемости к зеркалу цилиндра. Его верхняя часть — головка — имеет меньший на 0,1 мм диаметр, чем внутренний диаметр цилиндра. Это сделано для предотвращения заклинивания головки в цилиндре при разогреве. В кольцевых канавках размещены два компрессионных и одно маслосъемное кольцо. Нижняя часть поршня — юбка — в поперечном сечении овальна, а по высоте имеет коническую форму: в верхней части — меньший диаметр, чем в нижней. Кроме того, внутри бобышек поршня с отверстиями под поршневой палец вплавлены две стальные терморегулирующие вставки. Все это сделано для предотвращения увеличения трения между юбкой и зеркалом цилиндра при нагревании поршня. Имея меньший, чем у алюминия, коэффициент теплового расширения, эти вставки стягивают юбку в направлении, перпендикулярном оси поршневого пальца. Отверстие под поршневой палец в современных двигателях обычно смещают от оси симметрии в правую сторону двигателя. Для правильной сборки поршня с шатуном и установки их в цилиндр двигателя около отверстия бобышки имеется метка, которая должна быть обращена в сторону передней части двигателя. Такое смещение делают для уменьшения боковой составляющей силы давления газов, прижимающей поршень к одной из сторон цилиндра на такте «рабочий ход». Шатун также должен быть правильно сориентирован в двигателе. На его передней стороне имеется отверстия для направленной струи масла на нагруженную сторону зеркала цилиндра (в некоторых двигателях это отверстие отсутствует). Вкладыши и крышка нижней головки шатуна также имеют соответствующие метки для правильной сборки. От точности изготовления поршня и верного подбора его к отверстию цилиндра существенно зависит его дальнейшая работоспособность и долговечность. Ведущие автомобилестроительные фирмы применяют сегодня систему, в соответствии с которой поршни по наружному диаметру разбиты обычно на пять или шесть классов через 0,01 мм. Кроме того, они разделены на 3-4 категории через 0,004 мм в соответствии с диаметром отверстия под поршневой палец. Цилиндры двигателя также имеют подобное же разделение на пять классов. Такая система позволяет наиболее точно подобрать поршень соответствующего класса к любому, даже изношенному цилиндру, и палец нужной категории к отверстию в бобышках и к шатуну.

Для капитального ремонта двигателей, заключающемся обычно в расточке цилиндров, фирмы выпускают ремонтные поршни увеличенных размеров. Поршень современного дизеля рассчитан на восприятие более высоких давлений, поэтому он имеет большую толщину днища и бобышек. Кроме того, конструкция поршня дизеля несколько отличается от рассмотренной ранее. Главное отличие — это размещение камеры сгорания непосредственно в головке поршня. Поскольку сгорание происходит при нахождении поршня вблизи верхней мёртвой точки, горячие газы сильней нагревают головку поршня, а стенки верхней части цилиндра нагреваются относительно меньше, чем в бензиновых двигателях. Для надёжного уплотнения поршня в цилиндре на его наружной поверхности сделаны пять канавок под поршневые кольца. В трёх верхних канавках установлены компрессионные кольца. В нижних канавках размещены два маслосъемных кольца. Многие фирмы изготавливают компрессионные кольца прямоугольного сечения, практически ничем не отличающиеся от колец бензиновых двигателей. Однако более прогрессивной, хотя и более дорогой, является конструкция с конусной верхней рабочей поверхностью. Угол наклона образующей конуса у таких колец делают обычно 10°. Применение конусных колец обеспечивает некоторое увеличение их долговечности, поскольку на такте «рабочий ход» составляющая силы давления газов на конусную поверхность кольца дополнительно прижимает его к зеркалу цилиндра. Особенностью обслуживания и ремонта поршней с конусными компрессионными кольцами является точный контроль зазоров. Зазоры между канавкой и маслосъемными кольцами контролируют так же, как и в бензиновых двигателях.
Силы трения между поверхностями юбки поршня и зеркала цилиндра у дизелей выше, чем в бензиновых двигателях. Для увеличения долговечности на поверхность юбки поршней в современных фирмах наносят слой специального коллоидно-графитового покрытия. Оно намного улучшает прирабатываемость поршня к цилиндру и удлиняет срок его работы до капитального ремонта. Подобную же обработку трущихся поверхностей поршней применяют сегодня и на бензиновых двигателях. Кроме износа поверхностей юбки, изнашиваются также канавки под компрессионные кольца поршня. Кроме того, изнашивается канавка под маслосъемное кольцо, хотя такой износ обычно куда меньше. При износе канавок кольца начинают все более интенсивно перемещаться вниз и вверх по высоте канавки, и все более ощутимым становится так называемое насосное действие колец. Это проявляется во все более увеличивающемся расходе моторного масла двигателя. При значительном износе канавок, замена колец на новые мало улучшает ситуацию. Наступает объективная необходимость в замене всей поршневой группы с весьма желательной расточкой цилиндров на ремонтный размер. Все описанные виды износа — это естественный и, к сожалению, неотвратимый процесс.

Как правильно обкатать дизельный мотор

Зачем нужна обкатка?
 В автомобиле масса деталей, которые имеют взаимное трение (трущиеся пары). Трущиеся пары присутствуют не только в моторе, притираются также детали колесных подшипников, подшипники крестовин карданов, ШРУСы, шестерни КПП и раздаточной коробки, главные передачи мостов. Притираются колодки к дискам и тормозным барабанам. Даже колесам для того, чтобы приобрести свойства, заявленные производителем, необходимо обкататься около 500 км. Чтобы данные детали постепенно приработались друг к другу и при этом излишне не износились или не повредились, им необходимо определенное время работать в щадящем обкаточном режиме.
В моторе имеется огромное количество трущихся пар. Для снижения коэффициента трения в моторе используется принудительная система смазки: масляный насос создает необходимое давление и масло по многочисленным масляным каналам подается ко всем трущимся парам. Таким образом между трущимися парами всегда присутствует масляная пленка, так называемый «масляный клин». Нормальное давление масла, обеспечивающее хорошую смазку, обычно достигается при оборотах коленвала около 1200 об./мин. и выше. Вот почему при обкатке не рекомендуется держать мотор на холостых оборотах, так как при этом смазка в отдельных трущихся парах может быть недостаточной, что ведет к их перегреву и повышенному износу.

Как правильно обкатать дизельный мотор?
1. Избегать работы мотора на холостых оборотах.
2. Не ездить на 5-й передаче МКПП, 4-й или 6-й передаче АКПП.
3. Избегать торможения двигателем на МКПП и в ручном режиме АКПП.
4. Перед началом движения прогреть мотор в течении 4-5 мин. (в зависимости от температуры воздуха) на оборотах 1000-1200.
5. Начать движение плавно, пока мотор не прогреется, не переключаться дальше 3-й передачи МКПП и держать обороты в диапазоне 1600-2100. В АКПП для прогрева в движении нужно принудительно выставить режим, не допускающий переключение далее 2-й (для 4АКПП) и 3-й (для 6АКПП) передачи.
6. Избегать движения только по городу, поскольку при этом неизбежен режим частых резких стартов-торможений и длительного стояния в пробках, когда мотор работает на холостых оборотах, что вредно не только не обкатанному мотору, а в принципе не идет на пользу даже обкатанному двигателю.
7. Постарайтесь сразу после покупки машины (обмывания номеров и постановки на учет) выкроить денек и махнуть куда-нибудь по хорошему незагруженному шоссе километров за 250 в один конец. Трасса – идеальный вариант обкатки машины. При движении по трассе не переключайтесь дальше 4-й передачи, не раскручивайте мотор свыше 3000 об/мин., не разгоняйтесь свыше 80 км/ч. Избегайте длительного движения на одних и тех же оборотах, рекомендуется каждые 10-15 мин. менять их, варьируя в диапазоне от 2000-3000 об/мин. Каждые 100 км. проверяйте уровень масла в моторе и иных жидкостей, проверяйте уровень в АКПП. На всякий случай возьмите в дорогу 2 л. полусинтетики для дизелей и 1 л. масла для АКПП.
Эти первые 500-1000 км. очень важны для мотора, имейте терпение.
8. Во время первых 500 км. не ленитесь почаще заглядывать под машину (не течет ли чего), прислушивайтесь к работе агрегатов (не шумит ли чего) и принюхивайтесь (не горит ли чего, особенно после установки сигналки и иного нештатного электрооборудования).
9. Ежедневно перед поездкой проверяйте уровень масла в моторе и иных жидкостей, раз в день проверяйте уровень в АКПП, перед выездом из автосалона проверьте давление в шинах. Не ленитесь смотреть под машину – нет ли на асфальте под ней свежих пятен масла.
10. При езде по городу (раз уж так вышло) все делать очень-очень плавно и не крутить мотор свыше 2500 об/мин. Избегать езды «в натяг», на низких оборотах. Если попали в пробку и долго стоите, надо повысить обороты до 1000-1200, давление масла будет выше, смазка лучше. Вообще «плавность» ключевое слово во время обкатки.
11. Не надо экспериментировать на необкатанном автомобиле, проверяя заявленные производителем цифры разгона от 0-100 и максимальной скорости. Во первых: необкатанная машина здорово «тупит» и рекордов вы не поставите; во-вторых: поверьте, если вы правильно ее обкатаете, у вас появляется реальный шанс перекрыть заявленные характеристики. Не торопитесь, всему свое время.
Как обкатывать трансмиссию?
1. В период обкатки автомобиля запрещается его эксплуатация в условиях бездорожья. Не рекомендуется первые 500 км. подключать передний мост, а первые 800 км. буксировать прицеп.
2. Резко не тормозите, пусть колодки к дискам притрутся постепенно.