Летний сезон: подготовка

Подготовка автомобиля к летнему сезону, не менее важна для каждого автовладельца, чем приготовления к зиме.
Менее сложный, но более затратный вариант при подготовке к лету - это просто обратиться на станцию технического обслуживания с соответствующим вопросом.
Для тех же, кому нравится все делать самостоятельно, или по каким-либо причинам нет возможности заехать на СТО, существует несколько советов и рекомендаций.
Первым делом, естественно следует, переобуть автомобиль с зимней резины на летнюю. Зачем это делать, наверное знает каждый автовладелец - значительно экономится топливо, и намного лучше сохраняется подвеска. К тому же зимняя резина еще пригодится, когда наступят холода.
Далее нужно поменять масло в двигателе. И чем больше увеличивается количество автомобилей в стране, тем актуальнее стоит этот вопрос. В летнюю жару на хорошо прогретом асфальте, который готов расплавиться, простоять даже минут тридцать в пробке, для двигателя уже достаточный экстрим.

Поэтому предпочтительно осуществить подбор масла, индивидуально для конкретных климатических условий, или обратиться к специалистам, например по ссылке.
Следующим этапом следует провести диагностику ходовой части автомобиля, а также - если есть необходимость отрегулировать подвеску. Правильно отрегулированная подвеска - это безопасность и комфорт.
Ну и в завершении всего процесса, обратите внимание на состояние кузова и салона автомобиля. После зимнего периода, наверняка они нуждаются в хорошей автокосметие.

Правила применения полировочных средств

Основные правила применения полировочных средств.
Применять полироли надо осторожно, придерживаясь следующих правил:
1. Перед полировкой необходимо основательно вымыть автомобиль. Полируемое лакокрасочное покрытие должно быть абсолютно сухим. Прежде чем приниматься за работу, удалите все заметные загрязнения, например смолу.
2. Ни в коем случае не используйте полироли на солнце или при высокой температуре (кузов должны быть на ощупь прохладным) и повышенной влажности. Полировка в холодную погоду (если температуре воздуха ниже +6°С) тоже нежелательна.
3. Не применяйте для полировки жесткие салфетки или губки. Наносите полироль мягкими влажными аппликаторами располировывая остатки чистой сухой мягкой тканью.
4. Старайтесь выполнять полировку поверхности равномерно, с одинаковым усилием. Обращайте внимание на то, чтобы не было перехода от одного отполированного участка к другому.

5. Полировать кузов лучше участками. Не наносите полироль одновременно на весь кузов. Полироли довольно быстро высыхают.
6. Регулярно меняйте губку для полировки. Благодаря этому вымершие пигменты краски и мертвые слои лака не будут переноситься на другие участки покрытия. Так с самого начала предупреждается образование нежелательной мутной пленки.
7. Препараты для полировки лакокрасочного покрытия и ухода за ним не следует наносить обильно. Избыток средств затрудняет дальнейшую обработку.
8. Полировку следует начинать с крыши, опускаясь по кузову вниз.
9. Свежеокрашенную лакокрасочную поверхность и участки точечной подкраски не следует полировать полирующеезащитными препаратами в течение 2 месяцев, пока происходит полимеризация лакокрасочного покрытия и растворитель краски, через ее поры выходит наружу. Полироль закрывает поры в краске, в итоге краска остается мягкой и быстрее стареет.
10. При полировке обеспечьте хорошую освещенность для контроля процесса.
Кроме того, не используйте полироли-спреи с содержанием воска при сильном ветре, потому что воск может осесть на стеклах, а также на припаркованных поблизости автомобилях.

Правильно установленные противотуманные фары

Всегда ли и от любого ли тумана могут спасти противотуманные фары? Конечно, нет.
Исследования показывают, что они дают определённый эффект лишь в том случае, если установлены со знанием дела и применяются в комбинации с ближним и дальним светом, а также со светом подфарников сообразно конкретной обстановке. Правильно установить противотуманные фары — значит расположить их на расстоянии 0,250-0,700 м над поверхностью дороги. Опускать их ниже нецелесообразно, так как дальность видимости увеличится на 10 %, а слепящее действие фар и опасность повредить их на неровной дороге значительно возрастут. Правильно установленные противотуманные фары расположены относительно поперечных габаритов автомобиля на расстоянии, не превышающем 0,400 м (до наружных боковых точек фар). Естественно, противотуманные фары не должны быть преградой для света основных фар, подфарников и указателей поворотов.
Некоторые автолюбители встраивают противотуманные фары в облицовку радиатора. Смотрятся они хорошо, эстетично, но светят, мерцая. Крепление противотуманных фар к облицовке радиатора — не самое лучшее инженерное решение. Облицовка крепится не жестко, вибрирует при движении автомобиля и передаёт вибрации фарам. Мало того, что такая фара плохо светит, она ещё и недолго служит. Место противотуманной фары — на бампере.

Так как противотуманные фары, особенно те, которые имеют мощные галогенные лампы, потребляют большой ток (около 10 А), их необходимо подключать к аккумуляторной батарее через реле, используя провод ПВГА (большого сечения и минимальной длины).
Цепь противотуманные фары — аккумуляторная батарея защищают от короткого замыкания предохранителем.
Правильно установленные противотуманные фары должны быть правильно отрегулированы. Автомобиль устанавливают на ровной площадке перед стеной, которую можно использовать в качестве экрана. На стене проводят горизонтальную линию на высоте, равной расстоянию от земли до центров фар ненагруженного автомобиля. Затем автомобиль нагружают (два человека), включают фары и регулируют их так, чтобы верхняя граница «свет — тень» каждого луча проходила на 200 мм ниже ранее обозначенной линии.
Ночью при слабом тумане и дожде лучше всего помогут противотуманные фары в комбинации с дальним светом. Не забывайте, конечно, и о встречном транспорте. При его появлении следует выключить противотуманные фары и перейти на ближний свет. Если туман стал плотнее и дождь усилился, эффективнее использовать противотуманные фары в комбинации с ближним светом. Лишь в очень плотном тумане и во время метели противотуманные фары — единственный помощник. При любом тумане не следует пренебрегать стеклоочистителем и обдувом стекла, так как туман — это не только плохая видимость, но и влага.

Если автомобиль начал буксовать

Если ваша машина начала буксовать, но еще движется, немедленно сбросьте газ и снова плавно его надавите до начала пробуксовки. При сбрасывании газа сцепление колес с дорогой восстановится, но при сброшенном газе автомобиль, скорее всего, не поедет, поэтому педаль газа опять надо надавить, но как можно более плавно и чуть-чуть, чтобы мощный двигатель снова не вызвал пробуксовки. Как только эта пробуксовка опять возникла, снова сбросьте газ. "Играя" таким образом педалью газа, можно двигаться по скользкому подъему, но для этого все же нужен опыт. Начинающему водителю можно посоветовать просто включить кондиционер и убрать ногу с педали газа. В этом случае обороты двигателя немного возрастут, достаточно для того, чтобы автомобиль двигался вперед, но недостаточно для того, чтобы он потерял сцепление с дорогой, т.е. мощности двигателя не будет хватать для того, чтобы вызвать пробуксовку колес.

Если ваш автомобиль движется вперед, но вот-вот окончательно забуксует, в этом случае следует:

В заднеприводном автомобиле:
1 - с помощью рулевого колеса направляйте передние колеса на те участки дороги, где сопротивление качению колес было бы наименьшим;
2 - с помощью рулевого колеса направляйте задние колеса на участки дороги, которые обеспечивали бы наибольшее сцепление с этими задними колесами. Это могут быть участки дороги, посыпанные песком, или обочины, на которых еще есть снежная "целина".
3 - наконец, можно попытаться "поиграть" педалью газа, но чуть-чуть. это уже в общем-то искусство.
 
В переднеприводном автомобиле:
1 - выбирайте участки с меньшим сопротивлением качению колес;
2 - выбирайте те участки дороги, на которых передним колесам было бы за что "зацепиться";
3 - чуть-чуть покачивайте рулевое колесо туда-сюда, в этом случае передние ведущие колеса с большей вероятностью найдут, за что зацепиться: камушек под снегом, веточка, прочие неровности и шероховатости дороги;
4 - крутые скользкие подъемы переднеприводной автомобиль легче преодолевает задним ходом;
5 - "играйте" педалью газа.
 
В полноприводном автомобиле: подключите задний (или передний) мост или включите блокировку межосевого дифференциала. И межколесного, если она у вас есть. И далее действуйте по методике вождения переднеприводного автомобиля. Однако, следует заметить, что на некоторых "вездеходах" (в основном на "джипах") включать передний мост бессмысленно, если отключены муфты передних колес, т.е. если переключатель хотя бы на одной ступице стоит в положении "FREE" (а должен стоять в положении "LOCK").

Емкости в моторном отсеке

В моторном отсеке каждого автомобиля есть ряд емкостей, за уровнем жидкости в которых надо следить. Обычно, если емкости прозрачные (бачок гидроусилителя, бачок главного тормозного цилиндра, бачок главного цилиндра привода сцепления, аккумулятор, бачки смывания стекол и фар, расширительный бачок системы охлаждения), то необходимый уровень обозначен снаружи на проверяемой емкости. Это могут быть две полоски, из которых нижняя отмечает нижний допустимый уровень жидкости (или допустимый уровень жидкости в холодном состоянии), а верхняя полоска - верхний допустимый уровень или уровень жидкости на горячем двигателе. Если жидкости будет меньше, чем надо. что-то будет неправильно работать, а если больше, то жидкость при каких-то условиях выплеснется наружу и что-нибудь испортит (электролит, например), и опять же что-то будет работать не так, как надо.

В ряде емкостей для контроля уровня жидкостей есть специальные щупы. Иногда эти щупы приделаны к заливной горловине (щуп уровня жидкости в бачке гидроусилителя руля или щуп уровня масла в коробке-автомате у некоторых автомобилей фирмы "Honda"). На них тоже нанесены метки: верхняя допустимая и нижняя допустимая. Эти метки могут, например, обозначаться Н (high - верхняя) и L (low - нижняя). Верхняя метка может быть представлена в виде заштрихованного участка щупа. Так же может быть представлена и нижняя метка. В этом случае нижний заштрихованный участок обозначает нижний и верхний уровень жидкости холодного двигателя (иногда там написано слово "cold" -"холодный"), а верхний участок - диапазон допустимых уровней горячего двигателя, и там может стоять надпись "hot". Разные метки для горячего и холодного двигателя используются в том случае, когда применяется жидкость с большим коэффициентом объемного расширения, такие как жидкости ATF, которые используются в гидравлических системах и в коробках-автоматах.

Нюансы правильной зарядки аккумулятора

Если знать все нюансы правильной зарядки аккумулятора, то можно избавить себя от многих неприятных и непредвиденных ситуаций на дороге. Для подзарядки не обязательно снимать его с машины. Для зарядки применяются специальные устройства, при помощи которых зарядить аккумулятор можно как в обычном, так и в ускоренном режиме. Эти зарядные устройства имеют защиту от перегрузок и всевозможные датчики, которые позволяют увидеть этапы процесса зарядки.
Для правильной зарядки аккумулятора необходимо этот процесс проводить медленно, чтобы не допустить перегрева и поломки зарядного устройства. Все рекомендации по зарядке аккумулятора должны быть нанесены непосредственно на нем, и в соответствии с ними необходимо проводить процесс зарядки. Обычно сила тока, при которой проводят зарядку, должна быть не более десяти процентов от емкости аккумулятора. Продолжительность зарядки должна составлять около десяти часов. Правила зарядки аккумулятора необходимо знать любому водителю, чтобы досрочно не пришлось менять его.

Герметичный тип аккумуляторов заряжается с совсем маленькой силой тока, так как они вообще не подлежат ремонту. Ускоренную зарядку можно производить только для тех аккумуляторов, у которых эта функция предусмотрена. Если аккумулятор сел в самое неподходящее время, то завести автомобиль все равно возможно. Для этого можно воспользоваться аккумулятором другого автомобиля или внешним устройством. Нужно при помощи клемм соединить оба аккумулятора. Кабель с клеммами красного цвета имеет знак "плюс", а черный кабель - знак "минус". Если для запуска используется аккумулятор другого авто, то необходимо завести его.
Самым простейшим способом зарядки аккумулятора является накат. Заключается он в том, чтобы при разгоне автомобиля путем толкания нужно включить ускоренную передачу. Машина сразу заведется и даст небольшой заряд аккумулятору. Но не стоит часто пользоваться подобным способом, так как это со временем приведет к поломкам газораспеределительного механизма. Если очень часто аккумулятор разряжается, то стоит подумать о том, чтобы заменить его.
А поломки могут произойти от неправильной зарядки аккумулятора или невыполнения правил зарядки. Перед зарядкой аккумуляторов в первую очередь нужно проверить уровень электролита. Затем, если нужно то долить воды дистиллированной. Если аккумулятор замерз, то его обязательно нужно отогреть. Пробки, закрывающие заливные отверстия нужно открутить, так как может повыситься внутри аккумулятора давление.
Зарядка аккумулятора проводится в достаточно проветриваемом помещении. Внимательно подключать аккумулятор к зарядному устройству с соблюдением полярности. После того, как зарядка завершена, надо снова проверить уровень электролита, а также его плотность. Это производится при помощи специальных инструментов. После покупки нового аккумулятора на авто необходимо его зарядить в соответствии со всеми правилами.

Как правильно завести автомобиль методом прикуривания

В автосервис периодически обращаются автовладельцы после неудачной попытки самостоятельно завести заглохший двигатель автомобиля методом прикуривания. Опасность этого метода состоит в том, что когда отсоединяют клемму может возникнуть избыточное напряжение электрического тока, которое приводит к повреждению, а иногда и полному выходу из строя автомобильной электроники. Чтобы этого избежать, специалисты автосервиса рекомендуют придерживаться следующих правил:

• для того, чтобы завести двигатель методом прикуривания применяйте только сертифицированный кабель;
• соединяемые аккумуляторы обязательно должны быть с одним номинальным напряжением;
• перед тем, как подсоединить кабель обязательно заглушите двигатели обоих автомобилей;
• в первую очередь соедините плюсовые полюса, затем минусовой полюс «заводящего» аккумулятора подсоедините к минусовому полюсу автомобиля, который необходимо завести;
• стартер автомобиля, двигатель которого необходимо завести, включите не более, чем на 15 секунд, при выключенном двигателе автомобиля, оказывающего помощь;
• отсоединение кабеля необходимо производить в обратной последовательности.

Как правильно выбрать GPS навигатор

Советы по выбору GPS навигатора.Работа GPS устройств, в частности и автомобильных GPS приёмников основана на непрерывном функционировании 24 спутников системы глобального позиционирования GPS. Сигнал передается на открытой частоте, по которому gps навигаторы определяют координаты точки с точностью до 3-5 метров.
Автомобильные GPS навигаторы позволяют автолюбителям оптимально планировать свои маршруты поездок как по городу, так и загородом. Представьте себе, что вы оказались в командировке в совершенно чужом городе и вам необходимо добраться до определенного места, но как туда добраться вы не знаете. С помощью автомобильного GPS навигатора вы доберетесь до намеченной цели самым оптимальным маршрутом и с минимальным расходом бензина.

По каким критериям следует выбирать себе автомобильный GPS навигатор:
- Объем памяти. Уделите этому параметру большое значение, ведь чем больше будет памяти в автомобильном навигаторе, тем лучше. Ведь далеко не секрет, что чем больше мелких деталей на карте, тем больше она будет потреблять памяти, плюс к тому же автоматическая прокладка маршрута на карте, тоже вносит свой вклад в потребление памяти навигатора. Поэтому размер картографической памяти должен быть не менее 64 мб.
- Автоматическая прокладка маршрута (AutoRouting). Данная функция фактически присуща всем современным навигаторам, с помощью автопрокладки маршрута вы с легкостью сможете добраться из точки А в точку Б. Хотелось бы заметить, что автоматическая прокладка маршрута работает только на специальных картах, которые содержат более полную информацию о развязках и дорожных знаках.
- Наличие звуковых подсказок. Очень удобная функция, которая вовремя сообщит вам о приближающемся повороте, сходе с маршрута или о прибытии в пункт назначения. В современных приемниках звуковые сигналы заменены голосовыми подсказками, сообщающими, сколько метров осталось до поворота или до конечной точки.
- Путевые точки (Waypoints). Количество путевых точек должно быть не менее пятисот. Описание каждой точки включает название (рекомендуется вводить не менее шести символов) и иконку для отображения на карте. Путевая точка может быть использована как конечный пункт назначения при расчете маршрута
- Точки интереса (Points of Interest). Изначально в память заложено несколько тысяч POI, которые включают АЗС, посты ДПС, автомастерские, магазины, рестораны, отели, развлекательные центры и т. п. Библиотека точек может дополняться с фирменных СD.
- Треки (Tracks). Это путь, пройденный пользователем, всегда автоматически записывается в память приемника. Количество сохраняемых точек в треке должно быть не менее 2000. В современных моделях этот параметр увеличен до 10 000. Некоторые приемники позволяют настраивать частоту записи точек, выбрав один из параметров периода записи: автоматически, по времени или по расстоянию между соседними точками. Во многих приемниках Garmin реализована оригинальная функция TrackBack, позволяющая пользователю повторить пройденный путь в обоих направлениях
- Наличие компьютерного интерфейса. Несмотря на самодостаточность автомобильных GPS-приборов, необходимо обеспечить их связь с персональным компьютером, с помощью данного интерфейса вы сможете сохранять точки, треки, маршруты на компьютере. Можно также загружать в приемник карты, точки, маршруты, сохраненные ранее или полученные от других пользователей GPS-приемников.
- Внешнее питание. Подключение обычно осуществляется в разъем прикуривателя. Необходимо обратить внимание на наличие в комплекте соответствующих кабелей.
- Большой экран. Для водителя необходимо четко и быстро воспринимать выводимую с GPS-приемников информацию. Поэтому размеры экрана и используемых шрифтов особенно важны.
- Внешняя антенна. Антенна, установленная на крыше автомобиля, обеспечивает более качественный и надежный прием, позволяя определять позицию даже в густом лесу или вблизи высотных зданий.
- Крепление. Уделите особое внимание креплению навигатора, ведь важно помнить что для безопасной езды и комфортной навигации автомобильный навигатор необходимо надежно закрепить в салоне автомобиля.
Ориентируясь на эти критерии вы сможете сделать правильный выбор навигатора в свой автомобиль.

Хранение автомобиля зимой

Хранение автомобиля зимой: полезные советы.
Автомобиль лучше всего хранить в сухом, темном, хорошо вентилируемом помещении при температуре не ниже 5°С и относительной влажности 50-70%. Аккумуляторную батарею и радиоприемник в этих условиях с автомобиля можно не снимать. При хранении автомобиля зимой в холодном помещении снимите аккумуляторную батарею и радиоприемник и храните их отдельно. 

Слейте жидкость из бачка смывателя ветрового стекла.  

При хранении автомобиля в помещении, в которое проникает солнечный свет, кузов и шины накрывайте чехлом из влагопроницае-мого материала.
Применение чехлов из влагонепроницаемых материа-лов (брезент, пленка и т.п.) без вентиляционных отверстий в зоне ветрового и заднего стекол, способствует конденсации на поверхно-сти кузова влаги, которая при длительном воздействии может привести к повреждению окраски кузова.

Если автомобиль при низких температурах хранится на открытой стоянке под чехлом, то последний не должен прилегать к окрашенным поверхностям кузова, иначе возможно образование вздутий, отслаиваний.
Для нормальной вентиляции окрашенных поверхностей между чехлом и кузовом помещают мягкие прокладки высотой не менее 20 мм.  

Советы по мойке автомобиля

Советы по мойке автомобиля.
Грязный автомобиль надо мыть незамедлительно. 

Не мойте и не сушите автомобиль на солнце. Пятна от быстрого высыхания воды трудно устранимы.  

На первом этапе наружную поверхность кузова обильно смачивайте водой, особое внимание уделяя замачиванию мертвых насекомых и пятен грязи.  

При мойке используйте мягкую губку или очень мягкую щетку с насадкой под шланг.  

Для защиты лакокрасочного покрытия можно добавлять в воду моющий консервант.  

Непрерывно поливая кузов водой, стирайте загрязнения равномерными движениями от крыши к днищу вниз.  

Губку или щетку постоянно смывать водой от грязи.  

После очистки небольшого участка кузова щеткой незамедлительно смывать грязные полосы водой.  

Обильно смывайте всю поверхность кузова чистой водой, чтобы удалить остатки моющих средств.  

Не пользуйтесь «полусухой» технологией мойки: одно ведро воды на весь автомобиль. Остатки грязи, пыли, песка на тряпке, губке, щетке интенсивно царапают покрытие кузова, вызывая появление микроцарапин.  

После мойки автомобиль протрите замшевой тряпкой, дайте возможность высохнуть и сразу же консервируйте.  

Как правильно,быстро и выгодно продать машину

Советы для тех, кому нужно правильно,быстро и выгодно продать машину.
Начнем с кузова транспортного средства. Кузов машины является самой большой частью автомобиля. Поэтому отличное состояние кузова авто позволит сказать о вашей машине очень и очень многое. Перед тем как показать машину потенциальному покупателю её необходимо хорошенько вымыть на автомойке. Закажите полную химчистку салона авто. Не забудьте опять же вымыть днище машины, чтобы на нем не было разводов и застарелой грязи. Внушите будущему покупателю вашего железного коня, что для вас наведение чистоты – повседневный культ, а ухоженный автомобиль – норма. Если видны небольшие сколы краски, то их не надо подкрашивать. Можно просто приобрести маркер и закрасить кузов. Это дешевый и быстрый способ привести машину в товарный вид.
Максимальное внимание необходимо уделить и салону авто. Если вы курили в машине, то необходимо предпринять экстренные меры по сокрытию этого неприятного факта. Вытряхните все пепельницы, вычистите коврики для ног и панель. Приобретите новый ароматизатор. Ну а если у вас в салоне автомобиля на сиденья надеты чехлы - постирайте их. Свежий салон наверняка привлечёт покупателя.

Состояние двигателя. Скорее всего, в процессе использования транспортного средства на двигателе образовались подтеки масла, в подкапотном пространстве есть следы тосола и тормозной жидкости. Очистите двигатель за две или три недели до продажи. На двигателе должен появиться тонкий налет пыли и дорожной грязи. Блестящий от чистоты двигатель может вызвать у покупателя подозрения в том, что вы всеми силами пытались скрыть течь масла или охлаждающей жидкости.
Состояние ходовой части. Обычно перед продажей транспортного средства нет нужды производить ремонт ходовой части авто. Будет в разы проще, если во время торгов вы скинете часть цены за обнаруженные неисправности. Недочеты ходовой части автомобиля, как правило, выявляются при пробной поездке. Так что выберите такое место для осмотра транспортного средства, где есть хорошее дорожное покрытие.
Ни в коем случае не говорите сами о недочетах своего автомобиля. Пускай покупатель сам их ищет. Ваша задача – постоянно хвалить машину.

Подержанный авто: советы при покупке

Подержанный авто: советы при покупке.

Необходимо взять с собой: компрессометр; небольшой магнит, завернутый в тряпочку; с его помощью Вы сможете определить зашпатлеванные места (попробуйте приложить его к холодильнику - он должен едва держаться); фонарик (чем меньше, тем лучше); маленькое зеркальце; ветошь (чем-то надо руки вытирать, да и подложить под колени иногда требуется); отвертки (крестовую и плоскую); свечной ключ; небольшой набор рожковых ключей (8,10,11,12).
Порядок проверки
Документы: Технический паспорт. Сначала смотрим дату регистрации и год выпуска. Год проверяем по идентификационному номеру (VIN); кроме того, у иномарок год указан на крепежных элементах ремней безопасности, стеклах. Затем сверяем номер кузова под капотом и в салоне (например, под сиденьем переднего пассажира) и номер двигателя.
Сервисная книжка. Если она сохранилась, то по ней можно определить регулярность обслуживания машины и количество владельцев.
Кузов: Автомобиль должен быть чистым, иначе осмотр кузова теряет смысл. Присядьте возле правой фары автомобиля и внимательно осмотрите правый борт машины - нет ли вмятин, дефектов геометрии и окраски. Повторите эту процедуру у левого борта, а затем аналогичным образом осмотрите капот и крышу. Под таким углом зрения видны практически все "заделанные" места. Желательно провести подобный осмотр и со стороны багажника. Постарайтесь также выявить отличия в оттенке и структуре краски на разных деталях (шагрень, разность зерна для металликов). Все, что вызывает подозрения, проверяйте магнитом. Если он отваливается - значит здесь шпатлевка. С помощью магнита также обследуйте задние стойки кузова по всей их длине. В случае замены задних крыльев (боковин) там всегда имеется шпаклёвка.
Внимательно осмотрите стыки - это хороший индикатор аварийного прошлого автомобиля. Нормальный стык имеет одинаковую ширину по всей длине. Особое внимание уделите зазорам между: передними крыльями и рамкой лобового стекла, указанной рамкой и капотом, передним бампером и передними крыльями, капотом и головными фарами, указателями поворотов и передними крыльями, передними крыльями и дверями, боковинами и дверями, передними и задними дверями, крышкой багажника и ее проемом. Обратите внимание также на выступание навесных деталей (дверей, капота, крышки багажника) относительно сопрягающихся поверхностей.
Обратите внимание на наклейки и надписи - это, как правило, "маскировка" дефектов. Для этих же целей порой используют и различные аксессуары - пластиковые пороги, подкрылки, молдинги, спойлеры, отсекатели, намордники, накладки и т.п.
Проверьте все двери - они должны закрываться с одним усилием и звуком. Иначе - возможно имеет место нарушение кузовной геометрии. Если у Вас возникли сомнения по поводу правильности геометрии кузова, то точную информацию даст только проверка по контрольным точкам на специальном стенде. Можно ограничиться и простой проверкой диагоналей, для чего надо вывесить автомобиль и воспользоваться куском шпагата. Но при этом надо учесть следующее - если Вы "прохлопаете" нарушение геометрии, то получите "нерешаемую" проблему, которая может выражаться, например, в невозможности регулировки углов колес. Поэтому в случае малейших сомнений по поводу геометрии откажитесь от покупки.
Факт перекраски (подкраски) автомобиля можно установить по следующим признакам: есть следы краски на резиновых и пластиковых деталях кузова; цвет краски под резиновыми уплотнителями (их надо слегка отвернуть) стекол, дверей, крышки багажника отличается; отличается краска подкапотного пространства и крыльев.
Откройте капот. Силовой агрегат на небитом автомобиле должен занимать горизонтальное положение, его наклон - верный признак кузовного ремонта. Обследуйте болты крепления передних крыльев. Они не должны иметь следов откручивания, а регулировочные пазы в крыльях - следов пропиливания. Осмотрите изнутри места крепления фар. Здесь также не должно быть следов пропиливания установочных отверстий, к которому прибегают в большинстве случаев кузовного ремонта автомобилей. Внимательно (используя фонарик) осмотрите места крепления бампера и лонжероны. Если на них есть складки металла и сколотая краска - автомобиль "вытягивали". Все, капот пока можно закрыть.
Коррозия - у каждой модели есть свои "болевые" точки. Но, как правило, начинается этот процесс на подкрылках, порогах и под резиновыми уплотнителями. Обратите внимание на следующие зоны: стыки крыши с передними и задними стойками кузова, рамка лобового стекла, нижняя часть крышки багажника, передняя кромка капота, передняя часть внутренних и наружных арок задних колес. Качественный контроль коррозии предполагает наличие подъемника или эстакады. При осмотре днища не стесняйтесь "ткнуть" его отверткой - иногда после этой нехитрой процедуры необходимость в дальнейшем осмотре отпадает. Обследуйте опорные точки домкрата, а в задней части убедитесь в отсутствии следов сварки и правки задних лонжеронов и следов установки фаркопа. Понятно, что если есть (или был) фаркоп, то двигатель имеет значительный износ, поэтому иногда продавцы снимают фаркоп перед продажей и маскируют (например, с помощью антикоррозийной обработки) место его установки.

В салоне: Не должно быть повреждений (разрывов) панелей, обивки, чехлов, а грязь - это не проблема, т.к. она легко отчищается современными моющими средствами. Проверьте прочность крепления обивки крыши и дверей. Проверьте все регулировки сидений (особенно электрические). Начните с водительского - оно испытывает максимальные нагрузки. Сиденье не должно быть "проваленным", должно обеспечивать боковую поддержку, а спинка не должна "болтаться".
Осмотрите руль. Под руками он, естественно, будет более гладкий - не новую машину ведь покупаете. А вот по разнице "истертости" различных участков руля можно косвенно судить о пробеге.
Световые приборы и левый подрулевой переключатель (удобнее проверять с помощником, чтобы не вылазить многократно).
Дворники и правый подрулевой переключатель (особое внимание обратите на работу всех омывателей).
Стеклоподъемники на всех дверях (особенно электрические).
Все дополнительные опции - подогрев сидений и зеркал, электическая регулировка зеркал и т.д.
Печка, кондиционер, вентилятор во всех режимах.
Не поленитесь заглянуть под коврики салона. Под ними должно быть сухо, иначе что-то течет (уплотнение или печка).
Подвеска, тормоза, ходовая часть:
На руле и колесах не должно быть заметных люфтов. Вывесите передние колеса (можно даже с помощью домкрата по очереди), заблокируйте руль и попробуйте двумя руками с усилием подвигать колесо в двух направлениях: взяв за левую и правую стороны колеса, а потом за верхнюю и нижнюю. Если есть люфты, то в первом случае - это рулевое, а во втором - элементы подвески (шаровая опора и т.д.).
Осмотрите чехлы шарниров подвески и рулевого управления, а на переднеприводных, кроме того, шарниров полуосей. Посжимайте их пальцами и оцените, если в них смазка, и не нарушена ли герметичность. Осмотрите диски на наличие вмятин и трещин. Осмотрите покрышки - если они неравномерно изношены, то это может быть свидетельством нарушения геометрии подвески или кузова.
Посмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов. Работоспособность амортизатора проверяют просто - необходимо сильно нажать сверху на крыло и отпустить. Автомобиль должен подняться, опуститься (уже намного меньше) и еще раз подняться. Все! Если качаний больше - амортизатор не работает. Более точную информацию о состоянии амортизаторов даст только проверка на вибростенде, хотя некоторые дефекты Вы сможете выявить несколько позднее, когда будете проверять машину "на ходу".
Внимательно осмотрите места крепления тормозных шлангов и цилиндры на предмет наличия течи. Осмотрите пыльники направляющих суппортов и цилиндров. Толщина накладок тормозных колодок не так уж важна - колодки Вы замените. А вот если накладки разной толщины, то это свидетельствует о том, что подклинивают направляющие суппорта или не работает цилиндр. Кроме того, толщина тормозных дисков должна быть не менее 11 мм. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется после 100000 км. пробега.
Выключенный двигатель: Двигатель должен быть сухим и чистым. Но не свежевымытым! Мойка с помощью парогенератора способна придать чистоту. Поэтому тем более внимательно осмотрите мотор на предмет подтеканий масла. Осмотрите шланги - они не должны быть потрескавшимися.
Оцените состояние масла – наличие мелких частиц металла свидетельствует об износе вкладышей коленвала, а пузырьки с водой (тосолом) говорят о прогоревшей прокладке головки. Если масло свежее и очень густое, то, возможно, его залили для "маскировки" серьезных неисправностей (низкая компрессия и различного рода износы).
Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее, поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой. Наличие ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Внутри горловины не должно быть черного пастообразного налета. Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма. У исправного двигателя все, что Вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета.
Внимательно осмотрите на предмет течи систему охлаждения. Проверьте, сохранили ли шланги эластичность. Откройте крышку расширительного бачка. Наличие ржавчины в бачке свидетельствует о том, что двигатель в свое время был перегрет, а наличие масла в антифризе - о пробитой "прокладке" головки блока или о повреждении охлаждающей "рубашки".
Включаем зажигание:
Внимательно изучите приборную панель и проверьте работоспособность всех индикаторов. На современных автомобилях часто на панели присутствуют индикаторы различных диагностических систем, а продавцы иногда либо не знают, либо умышленно дезинформируют покупателя о назначении тех или иных загорающихся "огоньков". А ведь это может быть сигнал о том, что неисправен лямбда-зонд, бензонасос высокого давления или какая-нибудь другая дорогостоящая "штучка".
Включите только зажигание, не запуская двигатель. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора, лампочка ручного тормоза и лампочка включения цепи накала свечей (для дизелей). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек., в зависимости от температуры двигателя, а еще через 3 сек. раздастся легкий щелчок реле под капотом - это снизилось напряжение накала свечей. Запустите двигатель. Все красные лампочки должны немедленно погаснуть (кроме индикатора ручника; кстати, проверьте его - отпустите и снова зажмите и посмотрите, как лампочка реагирует на Ваши действия). Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и сразу включите зажигание (не запуская двигатель). Если двигатель в нормальном состоянии, то лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель изношен.
Работающий двигатель:
Запустите двигатель. Пока он не прогрелся, откройте пробку расширительного бачка. Если поднимаются пузыри – пробита прокладка головки блока.
Аккуратно откройте маслозаливную горловину. Если из нее сильно выходят газы, то имеются дефекты поршневых колец или нарушена вентиляция картера. Осмотрите работающий двигатель на предмет течей масла или тосола. Прислушайтесь к работе двигателя. Не должно быть "металлических" звуков. Обороты двигателя не должны "плавать".
На прогретом двигателе попросите помощника резко и до упора нажать на педаль газа, а сами в это время подставьте руку к выхлопной трубе. Наличие большого количества маслянистых пятен свидетельствует, как минимум, о значительном износе поршневых колец.
Проверьте выхлопную систему. Для этого на холостом ходу просто заткните тряпкой выхлопную трубу - двигатель должен заглохнуть.
Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы, синий - поступление масла в камеры сгорания цилиндров, а густой белый дым - поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.

На прогретом двигателе выкрутите все свечи и проверьте компрессию. Правильное значение узнайте из литературы (обычно где-то в районе 10 МПа - для бензиновых двигателей и ближе к 20 - для дизелей). Важно - разница между цилиндрами не должна превышать 1 МПа. Иначе готовьтесь к капремонту двигателя.