Как правильно обкатать дизельный мотор

Зачем нужна обкатка?
 В автомобиле масса деталей, которые имеют взаимное трение (трущиеся пары). Трущиеся пары присутствуют не только в моторе, притираются также детали колесных подшипников, подшипники крестовин карданов, ШРУСы, шестерни КПП и раздаточной коробки, главные передачи мостов. Притираются колодки к дискам и тормозным барабанам. Даже колесам для того, чтобы приобрести свойства, заявленные производителем, необходимо обкататься около 500 км. Чтобы данные детали постепенно приработались друг к другу и при этом излишне не износились или не повредились, им необходимо определенное время работать в щадящем обкаточном режиме.
В моторе имеется огромное количество трущихся пар. Для снижения коэффициента трения в моторе используется принудительная система смазки: масляный насос создает необходимое давление и масло по многочисленным масляным каналам подается ко всем трущимся парам. Таким образом между трущимися парами всегда присутствует масляная пленка, так называемый «масляный клин». Нормальное давление масла, обеспечивающее хорошую смазку, обычно достигается при оборотах коленвала около 1200 об./мин. и выше. Вот почему при обкатке не рекомендуется держать мотор на холостых оборотах, так как при этом смазка в отдельных трущихся парах может быть недостаточной, что ведет к их перегреву и повышенному износу.

Как правильно обкатать дизельный мотор?
1. Избегать работы мотора на холостых оборотах.
2. Не ездить на 5-й передаче МКПП, 4-й или 6-й передаче АКПП.
3. Избегать торможения двигателем на МКПП и в ручном режиме АКПП.
4. Перед началом движения прогреть мотор в течении 4-5 мин. (в зависимости от температуры воздуха) на оборотах 1000-1200.
5. Начать движение плавно, пока мотор не прогреется, не переключаться дальше 3-й передачи МКПП и держать обороты в диапазоне 1600-2100. В АКПП для прогрева в движении нужно принудительно выставить режим, не допускающий переключение далее 2-й (для 4АКПП) и 3-й (для 6АКПП) передачи.
6. Избегать движения только по городу, поскольку при этом неизбежен режим частых резких стартов-торможений и длительного стояния в пробках, когда мотор работает на холостых оборотах, что вредно не только не обкатанному мотору, а в принципе не идет на пользу даже обкатанному двигателю.
7. Постарайтесь сразу после покупки машины (обмывания номеров и постановки на учет) выкроить денек и махнуть куда-нибудь по хорошему незагруженному шоссе километров за 250 в один конец. Трасса – идеальный вариант обкатки машины. При движении по трассе не переключайтесь дальше 4-й передачи, не раскручивайте мотор свыше 3000 об/мин., не разгоняйтесь свыше 80 км/ч. Избегайте длительного движения на одних и тех же оборотах, рекомендуется каждые 10-15 мин. менять их, варьируя в диапазоне от 2000-3000 об/мин. Каждые 100 км. проверяйте уровень масла в моторе и иных жидкостей, проверяйте уровень в АКПП. На всякий случай возьмите в дорогу 2 л. полусинтетики для дизелей и 1 л. масла для АКПП.
Эти первые 500-1000 км. очень важны для мотора, имейте терпение.
8. Во время первых 500 км. не ленитесь почаще заглядывать под машину (не течет ли чего), прислушивайтесь к работе агрегатов (не шумит ли чего) и принюхивайтесь (не горит ли чего, особенно после установки сигналки и иного нештатного электрооборудования).
9. Ежедневно перед поездкой проверяйте уровень масла в моторе и иных жидкостей, раз в день проверяйте уровень в АКПП, перед выездом из автосалона проверьте давление в шинах. Не ленитесь смотреть под машину – нет ли на асфальте под ней свежих пятен масла.
10. При езде по городу (раз уж так вышло) все делать очень-очень плавно и не крутить мотор свыше 2500 об/мин. Избегать езды «в натяг», на низких оборотах. Если попали в пробку и долго стоите, надо повысить обороты до 1000-1200, давление масла будет выше, смазка лучше. Вообще «плавность» ключевое слово во время обкатки.
11. Не надо экспериментировать на необкатанном автомобиле, проверяя заявленные производителем цифры разгона от 0-100 и максимальной скорости. Во первых: необкатанная машина здорово «тупит» и рекордов вы не поставите; во-вторых: поверьте, если вы правильно ее обкатаете, у вас появляется реальный шанс перекрыть заявленные характеристики. Не торопитесь, всему свое время.
Как обкатывать трансмиссию?
1. В период обкатки автомобиля запрещается его эксплуатация в условиях бездорожья. Не рекомендуется первые 500 км. подключать передний мост, а первые 800 км. буксировать прицеп.
2. Резко не тормозите, пусть колодки к дискам притрутся постепенно.

Движение на 5-й передаче и расход топлива

Движение на 5-й передаче... Есть мнение, что в таком режиме передвижения расход топлива будет минимальным. Что это очередная байка или реальный способ экономии? Что будет, если ездить на 5-й передаче со скоростью 55 км/ч.

Минимум теории
Каждый автомобиль имеет собственную массу. Чтобы разогнать его до заданной скорости, необходимо затратить энергию. Чем быстрее разгон, тем больше понадобится энергии. Об этом знают все, равно как и о том, что при постоянной скорости расход топлива относительно меньше, но все зависит от силы сопротивления воздуха, которая пропорциональна квадрату скорости относительно воздуха и направлена противоположно ей. А мощность, требуемая для преодоления данной составляющей силы лобового сопротивления, пропорциональна кубу скорости. То есть, если, например, автомобиль увеличил скорость с 50 до 100 км/час, (в 2 раза), то сопротивление воздуха, которое нужно преодолеть, увеличилось не в 2, а в 8 раз! Точнее, для поддержания такой скорости необходимо затратить в 8 раз больше энергии. На «распихивание» воздуха и уходят те самые лошадиные силы, которых на скорости 50 км/ч может понадобиться 30, а на 120 км/ч — 130.
Также надо понимать, что моторы наиболее высокий КПД в районе максимального момента и минимальных оборотов. Следовательно, самый экономный режим — движение на наивысшей передаче с минимальной скоростью. Но в зависимости от двигателя и передаточных чисел КПП, оптимальная скорость для передвижения на наивысшей передаче может быть разной.

В теории, вполне возможно, что при езде на 5-й передаче (если их всего пять), можно добиться минимального расхода топлива. Но почему практически все производители рекомендуют в инструкции по эксплуатации легковых автомобилей двигаться на наивысшей передаче со скоростью 80-100 км/ч, а не 50-60 км/ч, например?

Если говорить о езде со скоростью 55 км/ч на наивысшей передаче, надо четко понимать — двухлитровый мотор на двухтонной машине в таком режиме действительно будет работать на низких оборотах. Но из-за большой массы автомобиля — под максимальной нагрузкой. Как результат, из-за низкого давления масла в блоке цилиндров износ узлов также будет максимальным. Следовательно, во избежание чрезмерного износа, на 55 км/ч ему будет в пору более низкая передача. В то же время, такой же двухлитровый агрегат, но на легком хетчбэке, будет легче справляться с нагрузкой из-за меньшей массы автомобиля, но она все равно более критичная для мотора, нежели, к примеру, на 4-й передаче. Я считаю, что лучше не увлекаться ездой с небольшой скоростью на повышенных передачах. Да, чем меньше обороты, тем меньше расход, но при низких оборотах на наивысшей передаче будет сильно страдать мотор, который может выйти из строя.
Исходя из вышесказанного, следует, что, двигаясь на 5-й передаче со скоростью 55 км/ч, действительно можно добиться минимального расхода, но при этом существует вероятность выхода из строя двигателя или его отдельных узлов.

Основные правила

— Ездить на 5-й передаче со скоростью 55 км/ч можно без вреда для мотора и с лучшей топливной экономичностью, если обороты двигателя находятся в пределах 1800-2000 об/мин

— Если нет тахометра, ориентироваться придется на вибрацию и детонацию. Если присутствует – двигатель работает под большой нагрузкой, и необходимо перейти на низшую передачу, а лишь потом включить повышенную

— У каждого автомобиля оптимальная скорость для достижения минимального расхода топлива на наивысшей передаче является сугубо индивидуальной

— Ранний переход на повышенную передачу в процессе эксплуатации авто может привести вас к скорой встрече с мастером по ремонту двигателей

— Наиболее подходящими автомобилями для передвижения со скоростью 55 км/ч на 5-й передаче являются авто (преимущественно малолитражные), у которых КПП имеет более короткие передачи и, соответственно, обороты двигателя на 100 км/ч составляют около 2500-3000 об/мин, а при движении со скоростью 55-60 – до 2000 об/мин

— Об оптимальной скорости передвижения на наивысшей передаче для дизельных и турбированных бензиновых моторов лучше досконально изучить инструкцию по эксплуатации. Специфика их работы существенно отличается от работы атмосферных бензиновых моторов.

Колесные диски: классификация и маркировка

Автомобильное колесо состоит из двух частей: обода колеса и диска. Диамер колесного колеса должен совпадать с диаметром монтируемой на него шины.
По технологии изготовления и сплава диски классифицируются как:

штампованные стальные диски - самые дешевые, самые тяжелые и самые непрочные, к тому же подвержены коррозии.

литые легкосплавные диски - выплавляются из алюминиевых сплавов. Литые диски легче, прочнее штампованных, к тому же имеют много разнообразных дизайнов.

кованные легкосплавные диски - изготавливаются из легких сплавов. Самые прочные и самые легкие, однако, из за трудоемкости процесса еще и самые дорогие.

В маркировке колесного диска должно быть следующее:

1. товарный знак производителя;
2. дата изготовления (неделя и год, например 0598 означает, что диск выпущен в 5-ю неделю 1998 года);
3. номер плавки;
4. допускаемая статическая нагрузка (кг или фунты);
5. клеймо контролирующего органа(по-русски ОТКМ,многие фирмы клеймят свою продукцию не сухими буквенно- цифровыми индексами, а птичками, цветочками и прочим художеством);
6. отдельное клеймо рентгенконтроля (как правило, для литых, говорящее об отсутствии внутренних раковин) и, конечно, типоразмер.

Например, 5,5Jx15H2 ET30
5,5 — ширина обода в дюймах. Стандартный ряд: 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5 и 7,0 дюймов; тюнинговые, спортивные и внедорожные машины могут иметь колеса и шире.
15 — монтажный диаметр обода в дюймах. Стандартный ряд для легковых машин и внедорожников: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 дюймов.
ET30 — вылет колеса в миллиметрах. Может обозначаться как OFFSET или DEPORT. Это расстояние между продольной плоскостью симметрии обода и крепежной (привалочной) плоскостью колеса (при совпадении этих плоскостей вылет нулевой). Брать диски с нештатным для вашей машины вылетом нельзя. Уменьшение вылета (колея колес становится шире) может создать дополнительную нагрузку на подшипники ступиц и подвеску. При увеличенном же вылете (колея сужается) диск может воткнуться в тормозной узел. Вообще, все игры с вылетом — дело тонкое. На тюнинговых и спортивных модификациях его меняют, но это делают в комплексе с целым рядом других изменений.
J и H2 — символы, нужные больше специалистам. В J зашифрована информация о конструкции бортовых закраин обода (может быть JJ, JK, K или L). А H2 — это код конструкции хампов — кольцевых выступов на посадочных полках обода, служащих для надежного удержания бескамерной шины на диске (вариаций много: H, FH, AH...).
Иногда на диске указывают диаметр расположения отверстий крепления — PCD (Pitch Circle Diameter). Например, PCD100/4 означает, что этот диаметр равен 100 мм, а число отверстий — 4 (это, впрочем, видно и так).
Кроме того, диск подбирают по диаметру центрального отверстия и по особенностям крепежных отверстий: затяжка болтов (гаек) «на плоскость», «на сферу» или «на конус» — с этим нельзя ошибаться.

1. ET - вылет колеса
2. DIM - ширина обода
3. DIM1 - монтажный диаметр обода
4. DIA - диаметр центрального отверстия
5. PCD - диаметр расположения и количество крепежных отверстий

Применение ксенона

Одной из основных областей применения ксенона является наполнение ламп накаливания, мощных газоразрядных и импульсных источников света (высокая атомная масса газа в колбах ксенон-наполняемых ламп препятствует уносу вольфрама с поверхности нити накаливания), а также использование ксенона в HID системах (ксеноновый автосвет в классическом понимании). Устройство системы света ксенон HID
HID (High-Intensity Discharge) - эта аббревиатура в переводе с английского означает, что в лампе для получения светового излучения используется электрический разряд высокой интенсивности. Технически ксеноновая лампа состоит из колбы, в которую помещена капсула с двумя электродами, заполненная ксеноном с добавлением солей ртути.
Для работы ксеноновой лампы необходим блок управления питанием (ballast) с трансформатором розжига (ignitor). Полный цикл розжига ксеноновой лампы и выход на рабочий режим занимает около 6 секунд.
На первом этапе на электроды подается разряд 23 000 Вольт для возникновения дуги внутри капсулы, после возникновения дугового разряда на ксеноновую лампу подается напряжение 80 Вольт, 400 Гц. На всех этапах розжига ксеноновой лампы производится микропроцессорный контроль над параметрами на электродах ксеноновой лампы (потребляемый ток, напряжение).
Состав системы ксенон HID
Ксеноновая лампа - газ ксенон и соли ртути позволяют создать внутри капсулы плазменный разряд (при помощи двух молибденовых электродов), который в свою очередь вызывает свечение газа внутри капсулы.
Поджигающий трансформатор - электронный усилитель, который принимает управляющие импульсы от балласта и умножает напряжение для розжига дуги в капсуле ксеноновой лампы.
Балласт - прибор электронного контроля и управления. Применяется для инициализации возникновения дуги в ксеноновой лампе с последующей подачей стабилизированного напряжения на лампу и поджигающий трансформатор во время нормальной работы ксеноновой лампы. Зачастую технически балласт и поджигающий трансформатор выполняются в одном корпусе.
Ксеноновые лампы могут быть использованы в фарах ближнего, дальнего и противотуманного света. В настоящее время ксеноновые лампы выпускаются практически со всеми наиболее распространенными цоколями: H1, H3, H4, H7, Н11, 9005(HB3), 9006(HB4), 9007(HB5), Н27.

Преимущества ксеноновых ламп перед галогенными
Ксеноновая лампа не имеет нити накала, которая часто подвергается разрушению от неизбежной вибрации лампы, а стало быть виброустойчивость и повышенный срок службы до 2000 часов взамен 400 у галогенных ламп.
Ксенон имеет на 40% меньшее потребление от бортовой сети (экономия топлива), меньший нагрев деталей оптики, а также троекратное увеличение яркости свечения в сравнении с галогенной лампой.
Правильное применение ксенона повышает активную и пассивную безопасность движения.
Свет, излучаемый ксеноновой лампой подобен солнечному и не вызывает нарушений зрения у водителей. Видимость ночью и в дождливую погоду существенно улучшается, а качество отражения света дорожными знаками и разметкой увеличивается. Половина всех ночных автокатастроф происходит по причине плохого освещения дороги, к тому же водители пожилого возраста нуждаются в более ярком освещении по сравнению с молодыми водителями.
На данный момент практически все крупные мировые производители автомобилей используют лампы ксенон HID, как стандартную комплектацию своих автомобилей.

Если автомобиль начал буксовать

Если ваша машина начала буксовать, но еще движется, немедленно сбросьте газ и снова плавно его надавите до начала пробуксовки. При сбрасывании газа сцепление колес с дорогой восстановится, но при сброшенном газе автомобиль, скорее всего, не поедет, поэтому педаль газа опять надо надавить, но как можно более плавно и чуть-чуть, чтобы мощный двигатель снова не вызвал пробуксовки. Как только эта пробуксовка опять возникла, снова сбросьте газ. "Играя" таким образом педалью газа, можно двигаться по скользкому подъему, но для этого все же нужен опыт. Начинающему водителю можно посоветовать просто включить кондиционер и убрать ногу с педали газа. В этом случае обороты двигателя немного возрастут, достаточно для того, чтобы автомобиль двигался вперед, но недостаточно для того, чтобы он потерял сцепление с дорогой, т.е. мощности двигателя не будет хватать для того, чтобы вызвать пробуксовку колес.

Если ваш автомобиль движется вперед, но вот-вот окончательно забуксует, в этом случае следует:

В заднеприводном автомобиле:
1 - с помощью рулевого колеса направляйте передние колеса на те участки дороги, где сопротивление качению колес было бы наименьшим;
2 - с помощью рулевого колеса направляйте задние колеса на участки дороги, которые обеспечивали бы наибольшее сцепление с этими задними колесами. Это могут быть участки дороги, посыпанные песком, или обочины, на которых еще есть снежная "целина".
3 - наконец, можно попытаться "поиграть" педалью газа, но чуть-чуть. это уже в общем-то искусство.
 
В переднеприводном автомобиле:
1 - выбирайте участки с меньшим сопротивлением качению колес;
2 - выбирайте те участки дороги, на которых передним колесам было бы за что "зацепиться";
3 - чуть-чуть покачивайте рулевое колесо туда-сюда, в этом случае передние ведущие колеса с большей вероятностью найдут, за что зацепиться: камушек под снегом, веточка, прочие неровности и шероховатости дороги;
4 - крутые скользкие подъемы переднеприводной автомобиль легче преодолевает задним ходом;
5 - "играйте" педалью газа.
 
В полноприводном автомобиле: подключите задний (или передний) мост или включите блокировку межосевого дифференциала. И межколесного, если она у вас есть. И далее действуйте по методике вождения переднеприводного автомобиля. Однако, следует заметить, что на некоторых "вездеходах" (в основном на "джипах") включать передний мост бессмысленно, если отключены муфты передних колес, т.е. если переключатель хотя бы на одной ступице стоит в положении "FREE" (а должен стоять в положении "LOCK").

Volkswagen Eco Up! на природном газе

Volkswagen представил новый Eco Up!. Доступен как 3 или 5-дверный хэтчбек, Eco Up! имеет 1,0-литровый 3-цилиндровый двигатель, который был специально модифицирован для работы на природном газе. Он производит 68 л.с. (50 кВт) и 90 Нм крутящего момента. Это позволяет модели разгоняться от 0 до 100 км/ч за «неторопливые» 16,3 секунды и развивать максимальную скорость 164 км/ч.

Для обеспечения максимальной эффективности использования топлива, автомобиль оборудован системой стоп/старт, регенеративной тормозной системой и шинами с низким сопротивлением качению. Это позволяет Eco Up! в среднем расходовать 2,9 кг природного газа на 100 км, а выбросы CO2 составляют 79 г/км. Интересно, что автомобиль имеет три топливных бака: два для природного газа и один для бензина. Это позволяет модели ехать 380 км на природном газе и дополнительные 220 км на бензине.
Что еще более важно, Volkswagen оценивает стоимость путешествия на расстояние 100 км в Германии по цене около 3 €.

Турботаймер - реле времени

Что такое турботаймер, и как он работает?
Турботаймер - это реле времени, при включении которого обеспечивается работа двигателя при вынутом ключе зажигания, но только в течении того времени, которое будет набрано на дисплее "турботаймера". Это необходимо для того, чтобы двигатель перед тем, как заглохнуть, мог немного поработать на холостом ходу для стабилизации и снижения своей температуры, иначе могут возникнуть проблемы. Особенно это актуально для выпускного коллектора (когда горячий двигатель остывает, слышно даже, как он потрескивает) и газовой турбины. Последняя при резком остывании даже может деформироваться, а масло в ней при этом обязательно полимеризуется. Чтобы этого не происходило, надо перед выключением дать двигателю немного поработать на холостых оборотах.

Чтобы не усложнять жизнь водителю, можно на таймере набрать время, вынуть ключ зажигания и закрыть автомобиль, чтобы двигатель потихоньку остывал на холостых оборотах. Через заданное время он сам заглохнет. Если этому предшествовала спокойная езда, с оборотами около 2000 об/мин., то достаточно на таймере набрать 1 минуту. Если вы остановились на шоссе, и на тахометре было 3000 об/мин., надо набрать уже 3 минуты. 5 минут рекомендуем набирать, когда требуется прогреть двигатель. Например, утром вы его завели, набрали 5 минут, закрыли машину и пошли пить кофе. Если вы и задержитесь, двигатель остановится сам, а пяти минут для прогрева ему хватит.

BMW M3 DTM Champion Edition: вдохновение гоночного автомобиля

BMW объявила о планах предложить M3 DTM Champion Edition, чтобы отпраздновать чемпионский титул Бруно Спенглера в DTM. Черпая вдохновение из гоночного автомобиля Спенглера, специальное издание предлагает Frozen Black окраску с карбоновыми закрылками, темные хромированные акценты и матовые черные колеса. Там также графика в стиле DTM и большое количеством шильдиков M.

Внутренние изменения ограничены, но модель оснащена рулем обтянутым Алькантарой, карбоновой отделкой консоли и черным кожаными сидениями с черной кожи Novillo и контрастными акцентами Palladium Silver. Другие моменты включают GPS навигацию и подогрев передних сидений.

Питание осуществляется с помощью 4,0-литрового V8 мощностью 420 л.с. (309 кВт) и 400 Нм крутящего момента. Коробка с двойным сцеплением M Double Clutch Transmission (M DCT) , которая позволяет купе разгоняться до 96 км/ч за 4,5 секунды.

Емкости в моторном отсеке

В моторном отсеке каждого автомобиля есть ряд емкостей, за уровнем жидкости в которых надо следить. Обычно, если емкости прозрачные (бачок гидроусилителя, бачок главного тормозного цилиндра, бачок главного цилиндра привода сцепления, аккумулятор, бачки смывания стекол и фар, расширительный бачок системы охлаждения), то необходимый уровень обозначен снаружи на проверяемой емкости. Это могут быть две полоски, из которых нижняя отмечает нижний допустимый уровень жидкости (или допустимый уровень жидкости в холодном состоянии), а верхняя полоска - верхний допустимый уровень или уровень жидкости на горячем двигателе. Если жидкости будет меньше, чем надо. что-то будет неправильно работать, а если больше, то жидкость при каких-то условиях выплеснется наружу и что-нибудь испортит (электролит, например), и опять же что-то будет работать не так, как надо.

В ряде емкостей для контроля уровня жидкостей есть специальные щупы. Иногда эти щупы приделаны к заливной горловине (щуп уровня жидкости в бачке гидроусилителя руля или щуп уровня масла в коробке-автомате у некоторых автомобилей фирмы "Honda"). На них тоже нанесены метки: верхняя допустимая и нижняя допустимая. Эти метки могут, например, обозначаться Н (high - верхняя) и L (low - нижняя). Верхняя метка может быть представлена в виде заштрихованного участка щупа. Так же может быть представлена и нижняя метка. В этом случае нижний заштрихованный участок обозначает нижний и верхний уровень жидкости холодного двигателя (иногда там написано слово "cold" -"холодный"), а верхний участок - диапазон допустимых уровней горячего двигателя, и там может стоять надпись "hot". Разные метки для горячего и холодного двигателя используются в том случае, когда применяется жидкость с большим коэффициентом объемного расширения, такие как жидкости ATF, которые используются в гидравлических системах и в коробках-автоматах.

Ford Transit Connect Wagon: расход 7,8 л/100 км

Ford Transit Connect Wagon является больше функциональным, чем красивым. Ford заявил о дополнительной панорамной крыше и 7,8 л/100 км расхода топлива для покупателей с выбором 1,6-литровой EcoBoost модели.

Альтернативным выбором является 2,5-литровый 4-цилиндровый двигатель, оба связаны с 6-ступенчатой ​​коробкой передач. Меньший по размеру представитель семьи может быть 5-местной версией, в то время как 7-местная будет доступна с более длинной колесной базой для более крупных бизнесменов.

Уровнями отделки являются XL, XLT и знакомая Titanium, все они могут похвастаться сдвижными боковыми дверьми и грузоподъемностью от 550 кг.