Honda Civic 2012 - авто на природном газе

Автомобиль Honda Civic 2012,использующая в качестве топлива природный газ, имеет множество преимуществ, включая сниженные расходы на топливо и чрезвычайно низкую эмиссию смогообразующих элементов. Благодаря этому, в настоящее время он рассматривается как автомобиль, имеющий право получить государственный талон на движение в полосе HOV в Калифорнии и нескольких других штатах. (HOV lane – полоса для автомобилей, в которых едут два и более человека. Это более экономно, чем использование транспортного средства только водителем).
Двигатель Civic на природном газе с его практически нулевыми смогообразующими выбросами и самым чистым сгоранием топлива сертифицирован Агентством США по охране окружающей среды (Tier-II, Bin-2 и ILEV-сертификаты по состоянию на август 2010 года).
Наряду с новым дизайном, улучшенным качеством материалов и повышенной экономичностью топлива, обновленный Civic-2012 на природном газе может оснащаться и навигационной системой Honda Satellite-Linked Navigation System™.

С ее помощью будет осуществляться доступ к эксклюзивной базе данных о местонахождении заправочных станций сжатым природным газом по всей территории Соединенных Штатов.
Все модели Civic на природном газе выпускаются на заводе Honda в штате Индиана с использованием деталей, изготовленных на месте или импортированных.

Рабочее давление в шинах

Рекомендуемое рабочее давление в шинах указывается как производителями автомобилей, так и изготовителями покрышек. Если на машине установлены колеса предусмотренной размерности, при проверке давления владелец в первую очередь должен выполнять рекомендации автопроизводителя. Объясняется это очень просто. Автомобиль рождается в конструкторских бюро и испытывается как одно целое вместе с покрышками, поэтому комфортабельность подвески, проходимость на разных дорогах, расход топлива, динамика и другие параметры обеспечиваются с учетом определенного давления в них.
От этого показателя зависят, в свою очередь, характеристики шин — сопротивление качению, тормозной путь, боковой увод и т. д. Соответственно и технические характеристики автомобиля станут отличаться от заявленных в руководстве по эксплуатации. Изготовители автошин — лишь поставщики комплектующих, поэтому и характеристики своей продукции они подгоняют под параметры машин разных классов. Что касается давления, указываемого на некоторых покрышках, то эта информация подразумевает величину, при которой они сохраняют работоспособность, не теряют своих свойств и не разрушаются.

Иногда автомобиль «переобувают» в нестандартные покрышки — высоко- или низкопрофильные. В этом случае давление в них необходимо поддерживать согласно рекомендациям их изготовителя. Похожая ситуация может быть и при установке зимних шин, так как конструктивно они значительно отличаются от летних, а значит, рабочее давление в них другое. В связи с этим покупать шины лучше в специализированных магазинах, где продавцы способны дать квалифицированные рекомендации.
Существуют два основных фактора, которые наиболее часто и существенно влияют на давление в шинах: температура и нагрузка. Многие об этом не знают, поэтому при перемене погоды, сопровождающейся большими перепадами температур, давление в шинах не контролируют.
Если при температуре +5°С довести давление в шинах (175/70R13) до нормы (например 2,0 бара), то после потепления до +25°С оно может подскочить до 2,8 бара. После загрузки автомобиля по максимуму эта же цифра способна увеличиться и до 3,3 — 3,6 бара. Солнечным летним днем сюда еще добавляется и температура раскаленного на солнце асфальта, а также разогрев колеса в результате работы сил трения, вследствие чего давление может выйти за пределы максимально допустимого значения.
Процедура замера давления в шинах не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Как вы, наверное, уже поняли, при частичной и полной загрузке авто давление в покрышках разное. В руководствах по эксплуатации автомобилей значения рабочего давления чаще указываются при частичной загрузке (один — три человека) и реже — при полной (более трех человек).
Практически все автовладельцы, как правило, знают только одно значение — первое. О том, что после полной загрузки оно возрастает, а тем более о том, каким оно должно быть, редко кто задумывается. В этом и заключается опасность. Представьте себе, что вы загрузили машину «под завязку» и где-то на трассе вам захотелось, для верности, измерить давление. Вместо положенных двух атмосфер (бар, кгс/кв. см) манометр покажет все три, что, естественно, будет выше нормы. Реакция на это одна — довести давление до нормы, т. е. приспустить шины. В результате загруженный автомобиль будет двигаться на полуспущенных колесах, что влечет за собой уменьшение их ресурса и увеличение расхода топлива.

Subaru BRZ - совместный проект Subaru и Toyota

Subaru BRZ - совместный проект альянса компаний Subaru и Toyota, направленный на создание компактного спортивного автомобиля, главным козырем которого является отточенная управляемость.
Благодаря небольшому плоскому 4-цилиндровому оппозитному двигателю конструкторам Subaru удалось предельно снизить центр тяжести и сделать машину по-настоящему компактной.

Высота купе составляет всего 1 300 мм, тогда как ширина равна 1 775 мм. Посадочная формула BRZ – 2+2, при этом создатели автомобиля позаботились и о том, чтобы оставить достаточно места для поклажи, ведь спортивность не должна быть помехой практичности.
Компактный двигатель позволил дизайнерам создать динамичный силуэт с плоским капотом и рельефными колесными арками. Нашлось место и для характерных «субаровских» черт, таких как шестиугольная решетка радиатора и фары, напоминающие соколиный глаз. Спортивность авто подчеркивают спойлер переднего бампера, диффузор сзади и сдвоенные выхлопные трубы.

Как правильно,быстро и выгодно продать машину

Советы для тех, кому нужно правильно,быстро и выгодно продать машину.
Начнем с кузова транспортного средства. Кузов машины является самой большой частью автомобиля. Поэтому отличное состояние кузова авто позволит сказать о вашей машине очень и очень многое. Перед тем как показать машину потенциальному покупателю её необходимо хорошенько вымыть на автомойке. Закажите полную химчистку салона авто. Не забудьте опять же вымыть днище машины, чтобы на нем не было разводов и застарелой грязи. Внушите будущему покупателю вашего железного коня, что для вас наведение чистоты – повседневный культ, а ухоженный автомобиль – норма. Если видны небольшие сколы краски, то их не надо подкрашивать. Можно просто приобрести маркер и закрасить кузов. Это дешевый и быстрый способ привести машину в товарный вид.
Максимальное внимание необходимо уделить и салону авто. Если вы курили в машине, то необходимо предпринять экстренные меры по сокрытию этого неприятного факта. Вытряхните все пепельницы, вычистите коврики для ног и панель. Приобретите новый ароматизатор. Ну а если у вас в салоне автомобиля на сиденья надеты чехлы - постирайте их. Свежий салон наверняка привлечёт покупателя.

Состояние двигателя. Скорее всего, в процессе использования транспортного средства на двигателе образовались подтеки масла, в подкапотном пространстве есть следы тосола и тормозной жидкости. Очистите двигатель за две или три недели до продажи. На двигателе должен появиться тонкий налет пыли и дорожной грязи. Блестящий от чистоты двигатель может вызвать у покупателя подозрения в том, что вы всеми силами пытались скрыть течь масла или охлаждающей жидкости.
Состояние ходовой части. Обычно перед продажей транспортного средства нет нужды производить ремонт ходовой части авто. Будет в разы проще, если во время торгов вы скинете часть цены за обнаруженные неисправности. Недочеты ходовой части автомобиля, как правило, выявляются при пробной поездке. Так что выберите такое место для осмотра транспортного средства, где есть хорошее дорожное покрытие.
Ни в коем случае не говорите сами о недочетах своего автомобиля. Пускай покупатель сам их ищет. Ваша задача – постоянно хвалить машину.

Отзывы крупнейших японских компаний

Несколько крупнейших японских автопроизводителей - компании Nissan, Toyota, Honda и Subaru - объявили об отзыве свыше 375 тыс. автомобилей и мотоциклов. Об этом сказано в сообщении на сайте Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA).
Так, японская компания Nissan объявила об отзыве 7,365 тыс. машин модели Rogue из-за возможного дефекта в работе электроусилителя руля. Причиной неисправности могла стать неправильная установка монтажной схемы при сборке автомобилей.
Отзыву подлежат автомобили, выпущенные в период с 17 августа 2010 года по 30 октября 2010 года, передает РИА Новости.
Компания Toyota отзывает 210 тыс. автомобилей Sienna 2011-2012 модельных годов из-за ошибки, допущенной в сопроводительной документации о максимально допустимой грузоподъемности автомобиля.
Некорректная информация, указанная на особых наклейках в автомобиле, может привести к превышению допустимой нагрузки на колеса автомобилей, что в свою очередь может стать причиной разрыва покрышек колес.

Компания Honda решила отозвать 126 тыс. мотоциклов GL1800 Goldwing из-за возможного дефекта вспомогательного тормозного цилиндра, что, в свою очередь, может привести к медленному "отклику" заднего тормоза и повышению риска дорожно-транспортного происшествия.
Компания Subaru объявила об отзыве почти 32 тыс. автомобилей Impreza (за исключением модели WRX/STI), произведенных с апреля 2011 года по 15 ноября 2011 года, а также автомобилей Legacy и Outback, собранных в период с 17 октября 2011 года по 23 ноября 2011 года. Причиной отзыва стал возможный дефект главного тормозного цилиндра.

Подержанный авто: советы при покупке

Подержанный авто: советы при покупке.

Необходимо взять с собой: компрессометр; небольшой магнит, завернутый в тряпочку; с его помощью Вы сможете определить зашпатлеванные места (попробуйте приложить его к холодильнику - он должен едва держаться); фонарик (чем меньше, тем лучше); маленькое зеркальце; ветошь (чем-то надо руки вытирать, да и подложить под колени иногда требуется); отвертки (крестовую и плоскую); свечной ключ; небольшой набор рожковых ключей (8,10,11,12).
Порядок проверки
Документы: Технический паспорт. Сначала смотрим дату регистрации и год выпуска. Год проверяем по идентификационному номеру (VIN); кроме того, у иномарок год указан на крепежных элементах ремней безопасности, стеклах. Затем сверяем номер кузова под капотом и в салоне (например, под сиденьем переднего пассажира) и номер двигателя.
Сервисная книжка. Если она сохранилась, то по ней можно определить регулярность обслуживания машины и количество владельцев.
Кузов: Автомобиль должен быть чистым, иначе осмотр кузова теряет смысл. Присядьте возле правой фары автомобиля и внимательно осмотрите правый борт машины - нет ли вмятин, дефектов геометрии и окраски. Повторите эту процедуру у левого борта, а затем аналогичным образом осмотрите капот и крышу. Под таким углом зрения видны практически все "заделанные" места. Желательно провести подобный осмотр и со стороны багажника. Постарайтесь также выявить отличия в оттенке и структуре краски на разных деталях (шагрень, разность зерна для металликов). Все, что вызывает подозрения, проверяйте магнитом. Если он отваливается - значит здесь шпатлевка. С помощью магнита также обследуйте задние стойки кузова по всей их длине. В случае замены задних крыльев (боковин) там всегда имеется шпаклёвка.
Внимательно осмотрите стыки - это хороший индикатор аварийного прошлого автомобиля. Нормальный стык имеет одинаковую ширину по всей длине. Особое внимание уделите зазорам между: передними крыльями и рамкой лобового стекла, указанной рамкой и капотом, передним бампером и передними крыльями, капотом и головными фарами, указателями поворотов и передними крыльями, передними крыльями и дверями, боковинами и дверями, передними и задними дверями, крышкой багажника и ее проемом. Обратите внимание также на выступание навесных деталей (дверей, капота, крышки багажника) относительно сопрягающихся поверхностей.
Обратите внимание на наклейки и надписи - это, как правило, "маскировка" дефектов. Для этих же целей порой используют и различные аксессуары - пластиковые пороги, подкрылки, молдинги, спойлеры, отсекатели, намордники, накладки и т.п.
Проверьте все двери - они должны закрываться с одним усилием и звуком. Иначе - возможно имеет место нарушение кузовной геометрии. Если у Вас возникли сомнения по поводу правильности геометрии кузова, то точную информацию даст только проверка по контрольным точкам на специальном стенде. Можно ограничиться и простой проверкой диагоналей, для чего надо вывесить автомобиль и воспользоваться куском шпагата. Но при этом надо учесть следующее - если Вы "прохлопаете" нарушение геометрии, то получите "нерешаемую" проблему, которая может выражаться, например, в невозможности регулировки углов колес. Поэтому в случае малейших сомнений по поводу геометрии откажитесь от покупки.
Факт перекраски (подкраски) автомобиля можно установить по следующим признакам: есть следы краски на резиновых и пластиковых деталях кузова; цвет краски под резиновыми уплотнителями (их надо слегка отвернуть) стекол, дверей, крышки багажника отличается; отличается краска подкапотного пространства и крыльев.
Откройте капот. Силовой агрегат на небитом автомобиле должен занимать горизонтальное положение, его наклон - верный признак кузовного ремонта. Обследуйте болты крепления передних крыльев. Они не должны иметь следов откручивания, а регулировочные пазы в крыльях - следов пропиливания. Осмотрите изнутри места крепления фар. Здесь также не должно быть следов пропиливания установочных отверстий, к которому прибегают в большинстве случаев кузовного ремонта автомобилей. Внимательно (используя фонарик) осмотрите места крепления бампера и лонжероны. Если на них есть складки металла и сколотая краска - автомобиль "вытягивали". Все, капот пока можно закрыть.
Коррозия - у каждой модели есть свои "болевые" точки. Но, как правило, начинается этот процесс на подкрылках, порогах и под резиновыми уплотнителями. Обратите внимание на следующие зоны: стыки крыши с передними и задними стойками кузова, рамка лобового стекла, нижняя часть крышки багажника, передняя кромка капота, передняя часть внутренних и наружных арок задних колес. Качественный контроль коррозии предполагает наличие подъемника или эстакады. При осмотре днища не стесняйтесь "ткнуть" его отверткой - иногда после этой нехитрой процедуры необходимость в дальнейшем осмотре отпадает. Обследуйте опорные точки домкрата, а в задней части убедитесь в отсутствии следов сварки и правки задних лонжеронов и следов установки фаркопа. Понятно, что если есть (или был) фаркоп, то двигатель имеет значительный износ, поэтому иногда продавцы снимают фаркоп перед продажей и маскируют (например, с помощью антикоррозийной обработки) место его установки.

В салоне: Не должно быть повреждений (разрывов) панелей, обивки, чехлов, а грязь - это не проблема, т.к. она легко отчищается современными моющими средствами. Проверьте прочность крепления обивки крыши и дверей. Проверьте все регулировки сидений (особенно электрические). Начните с водительского - оно испытывает максимальные нагрузки. Сиденье не должно быть "проваленным", должно обеспечивать боковую поддержку, а спинка не должна "болтаться".
Осмотрите руль. Под руками он, естественно, будет более гладкий - не новую машину ведь покупаете. А вот по разнице "истертости" различных участков руля можно косвенно судить о пробеге.
Световые приборы и левый подрулевой переключатель (удобнее проверять с помощником, чтобы не вылазить многократно).
Дворники и правый подрулевой переключатель (особое внимание обратите на работу всех омывателей).
Стеклоподъемники на всех дверях (особенно электрические).
Все дополнительные опции - подогрев сидений и зеркал, электическая регулировка зеркал и т.д.
Печка, кондиционер, вентилятор во всех режимах.
Не поленитесь заглянуть под коврики салона. Под ними должно быть сухо, иначе что-то течет (уплотнение или печка).
Подвеска, тормоза, ходовая часть:
На руле и колесах не должно быть заметных люфтов. Вывесите передние колеса (можно даже с помощью домкрата по очереди), заблокируйте руль и попробуйте двумя руками с усилием подвигать колесо в двух направлениях: взяв за левую и правую стороны колеса, а потом за верхнюю и нижнюю. Если есть люфты, то в первом случае - это рулевое, а во втором - элементы подвески (шаровая опора и т.д.).
Осмотрите чехлы шарниров подвески и рулевого управления, а на переднеприводных, кроме того, шарниров полуосей. Посжимайте их пальцами и оцените, если в них смазка, и не нарушена ли герметичность. Осмотрите диски на наличие вмятин и трещин. Осмотрите покрышки - если они неравномерно изношены, то это может быть свидетельством нарушения геометрии подвески или кузова.
Посмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов. Работоспособность амортизатора проверяют просто - необходимо сильно нажать сверху на крыло и отпустить. Автомобиль должен подняться, опуститься (уже намного меньше) и еще раз подняться. Все! Если качаний больше - амортизатор не работает. Более точную информацию о состоянии амортизаторов даст только проверка на вибростенде, хотя некоторые дефекты Вы сможете выявить несколько позднее, когда будете проверять машину "на ходу".
Внимательно осмотрите места крепления тормозных шлангов и цилиндры на предмет наличия течи. Осмотрите пыльники направляющих суппортов и цилиндров. Толщина накладок тормозных колодок не так уж важна - колодки Вы замените. А вот если накладки разной толщины, то это свидетельствует о том, что подклинивают направляющие суппорта или не работает цилиндр. Кроме того, толщина тормозных дисков должна быть не менее 11 мм. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется после 100000 км. пробега.
Выключенный двигатель: Двигатель должен быть сухим и чистым. Но не свежевымытым! Мойка с помощью парогенератора способна придать чистоту. Поэтому тем более внимательно осмотрите мотор на предмет подтеканий масла. Осмотрите шланги - они не должны быть потрескавшимися.
Оцените состояние масла – наличие мелких частиц металла свидетельствует об износе вкладышей коленвала, а пузырьки с водой (тосолом) говорят о прогоревшей прокладке головки. Если масло свежее и очень густое, то, возможно, его залили для "маскировки" серьезных неисправностей (низкая компрессия и различного рода износы).
Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее, поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой. Наличие ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Внутри горловины не должно быть черного пастообразного налета. Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма. У исправного двигателя все, что Вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета.
Внимательно осмотрите на предмет течи систему охлаждения. Проверьте, сохранили ли шланги эластичность. Откройте крышку расширительного бачка. Наличие ржавчины в бачке свидетельствует о том, что двигатель в свое время был перегрет, а наличие масла в антифризе - о пробитой "прокладке" головки блока или о повреждении охлаждающей "рубашки".
Включаем зажигание:
Внимательно изучите приборную панель и проверьте работоспособность всех индикаторов. На современных автомобилях часто на панели присутствуют индикаторы различных диагностических систем, а продавцы иногда либо не знают, либо умышленно дезинформируют покупателя о назначении тех или иных загорающихся "огоньков". А ведь это может быть сигнал о том, что неисправен лямбда-зонд, бензонасос высокого давления или какая-нибудь другая дорогостоящая "штучка".
Включите только зажигание, не запуская двигатель. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора, лампочка ручного тормоза и лампочка включения цепи накала свечей (для дизелей). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек., в зависимости от температуры двигателя, а еще через 3 сек. раздастся легкий щелчок реле под капотом - это снизилось напряжение накала свечей. Запустите двигатель. Все красные лампочки должны немедленно погаснуть (кроме индикатора ручника; кстати, проверьте его - отпустите и снова зажмите и посмотрите, как лампочка реагирует на Ваши действия). Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и сразу включите зажигание (не запуская двигатель). Если двигатель в нормальном состоянии, то лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель изношен.
Работающий двигатель:
Запустите двигатель. Пока он не прогрелся, откройте пробку расширительного бачка. Если поднимаются пузыри – пробита прокладка головки блока.
Аккуратно откройте маслозаливную горловину. Если из нее сильно выходят газы, то имеются дефекты поршневых колец или нарушена вентиляция картера. Осмотрите работающий двигатель на предмет течей масла или тосола. Прислушайтесь к работе двигателя. Не должно быть "металлических" звуков. Обороты двигателя не должны "плавать".
На прогретом двигателе попросите помощника резко и до упора нажать на педаль газа, а сами в это время подставьте руку к выхлопной трубе. Наличие большого количества маслянистых пятен свидетельствует, как минимум, о значительном износе поршневых колец.
Проверьте выхлопную систему. Для этого на холостом ходу просто заткните тряпкой выхлопную трубу - двигатель должен заглохнуть.
Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы, синий - поступление масла в камеры сгорания цилиндров, а густой белый дым - поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.

На прогретом двигателе выкрутите все свечи и проверьте компрессию. Правильное значение узнайте из литературы (обычно где-то в районе 10 МПа - для бензиновых двигателей и ближе к 20 - для дизелей). Важно - разница между цилиндрами не должна превышать 1 МПа. Иначе готовьтесь к капремонту двигателя.

Geely Emgrand прошёл тест Euro NCAP благодаря бесшовной лазерной сварке

Рейтинговая система Euro NCAP включает в себя ряд тестов, в ходе которых автомобиль подвергается ряду испытаний, таким как фронтальный удар, боковой удар и испытание, имитирующее боковой удар о столб. Автомобиль Emgrand EC7 набрал 75% баллов по защите взрослых пассажиров, 80% по защите детей и 86% по общей безопасности автомобиля. При этом во всех видах испытаний автомобиль получил максимальную оценку в рейтинге защиты детей. Этот результат свидетельствует об особом внимании производителя к вопросу безопасности детей.
Emgrand EC7 - стратегически важная модель для компании Geely, разработка которой с самого начала была нацелена на то, чтобы соответствовать стандартам безопасности Euro NCAP и C-NCAP.

Благодаря бесшовной лазерной сварке была достигнута повышенная энергопоглощаемость кузова, которая наряду с противоударными стальными балками делает более жестким каркас автомобиля, эффективно поглощает и распределяет энергию удара, уменьшает деформацию салона, тем самым снижая воздействие удара на водителя и пассажиров.
Emgrand EC7 также соответствует международным нормам по защите пешеходов, в частности, он имеет травмобезопасный бампер. В автомобиле установлены ABS и EBD, а также ремни безопасности с пиротехническими преднатяжителями и ограничителями усилия.

Impreza WRX STI S206

Кузовные отличия Subaru Impreza WRX STI S206 от обычного седана WRX STI заключаются в наличии мощного сплиттера под передним бампером, вентиляционных «жабр» в передних крыльях, а также замене массивной раллийной «лавки» на аккуратное лезвие спойлера на кромке крышки багажника. Интерьер спецверсии отличается ремнями безопасности красного цвета, не обремененным кнопками рулем с серебристой прострочкой и многочисленными накладками, шильдиками и табличкой с порядковым номером автомобиля.

История максимально доработанных на заводе турбированных Impreza с приставкой S началась в 2000 году с версии S201 на базе первого поколения модели (выпущено 300 экземпляров). В 2002 году появилась модификация S202 на базе «глазастого» кузова второго поколения (выпущено 400 экземпляров), в 2004 году последовала S203 (выпущено 555 экземпляров), далее была S204 в количестве 600 машин. После этого произошла полная смена поколения, и спецсерию на базе хэтчбека назвали уже R205 — в 2010 году объявили о выпуске 400 машин. Кроме того, поклонникам марки известно, что S-серия включает в себя также модели на базе Legacy: это S401 и S402.

Новый Chrysler 300c 2011 на платформе Mercedes-Benz

Если сравнивать Chrysler 300c 2011 с прошлым поколением, то она стала более мягкой, сохранив при этом фамильные агрессивные черты. Но если прошлая модель бравировала мускулами, то новая просто демонстрирует их наличие, не выпячивая. При этом по габаритам машина прибавила во все стороны, больше всего в длину — 5066 мм, против 5015 в старой модели. Базируется же машина на платформе Mercedes-Benz E-Class (W211).

Серьезная работа была проведена и над интерьером новинки, он стал более интересным как внешне, так и по ощущениям от материалов. Отлично выглядит панель приборов и самый большой в классе 8,9-дюймовый ЖК-дисплей.
Линейка двигателей пока представлена трехлитровым дизельным агрегатом, в будущем будут доступны машины с 3.6L V6 Pentastar и 6.4L HEMI V8.

Toyota - Subaru на новой заднеприводной платформе

Купе Toyota построено в соавторстве с компанией Subaru, на новой заднеприводной платформе с «МакФерсоном» спереди и двухрычажкой сзади, а по размерам не дотягивает даже до Ford Focus: 4,24 метра в длину, 1,285 метра в высоту; колесная база – 2,57 метра. Масса автомобиля с посадочной формулой «2+2» составляет 1180 килограммов, а развесовка по осям: 53:47 в пользу передней оси. Об этом сообщает motor.ru.

При этом, за счет использования оппозитного мотора центр масс у Toyota GT 86 находится на высоте всего 475 миллиметров. Двигатель у купе «Тойота» – атмосферный, развивающий 197 лошадиных сил (7000 оборотов в минуту) и 205 Нм крутящего момента (6600 оборотов в минуту). Сам мотор - это «субаровский» блок FB20, накрытый «головой», разработанной «Тойотой». У мотора и размер цилиндра, и ход поршня одинаковы (86 миллиметров), а степень сжатия составляет 12,5:1.
Трансмиссии - шестиступенчатая «механика» или «автомат» с тем же числом передач. Плюс, самоблокирующийся дифференциал сзади и полностью отключаемая система стабилизации.