Пыльники ШРУСов и их замена

Шарнирам равных угловых скоростей (ШРУС) переднеприводных автомобилей следует уделять особое внимание. Малейшее попадание воды и пыли выведет ШРУСы из строя за какую-нибудь сотню километров пробега.
Чтобы этого не случилось, нужно регулярно внимательно осматривать защитные резиновые чехлы (которые в простонародье называют пыльники шруса) - нет ли в них трещин, а также возможных повреждений. И не следует дожидаться, пока в чехле появится сквозное отверстие.

Операция по замене защитных чехлов особо много времени не займет. С этим несложным действием справится практически каждый, даже если он так же далек от авторемонта, как ветеринар офтальмолог. Для этого понадобятся яма, эстакада или подъемник, молоток, бородок, накидные ключи или головки S=17 и S=30 мм, слесарные тиски, лом, отвертка, выколотка с наконечником из мягкого металла (медь, латунь, бронза), пассатижи и домкрат (если работы проводятся на яме). Из расходных материалов, кроме комплекта пыльников шруса, понадобятся новые хомуты, смазка типа ШРБ или ШРУС-4.

Операции проводятся в такой последовательности:

- устанавливаем автомобиль на яму, эстакаду или подъемник и сливаем масло из коробки передач. При этом не обязательно сливать полностью - достаточно 1,5-2 литра. Также некоторые авто мастера пропускают данную операцию, и меняют шрус и его пыльник без слива масла из КПП;

- вывешиваем и откручиваем то переднее колесо, со стороны которого снимается привод;

- снимаем с помощью плоской отвертки защитный пластмассовый колпачок со ступицы и бородком раскерниваем юбку на гайке ступицы;

- попросите помощника нажать на педаль тормоза, либо нажмите ее сами, зафиксировав подходящим по длине упором, чтобы удержать ступицу от проворачивания. С помощью накидного ключа или головки откручиваем гайку ступицы;

- накидным ключом или головкой отворачиваем два болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку;

- чтобы преодолеть сопротивление стопорного кольца на шлицевом конце внутреннего ШРУСа и выдернуть привод из отверстия в КПП, лучше использовать ломик или длинную монтажную лопатку. Зацепившись концом ломика за корпус ШРУСа, упираемся в сливную пробку КПП и действуем ломиком как двуплечим рычагом, прикладывая усилие вбок по ходу автомобиля;

- оттянув поперечный рычаг передней подвески вниз, отводим поворотный кулак вместе с амортизаторной стойкой наружу и вытаскиваем шлицевой конец сначала внутреннего ШРУСа из КПП, а затем и наружного ШРУСа из ступицы колеса. Если усилия руки не хватает, чтобы выдернуть наружный ШРУС из ступицы, можно воспользоваться выколоткой с наконечником из мягкого металла, ударив через нее молотком снаружи по шлицевому концу.

Демонтаж привода с автомобиля на этом можно считать законченным. Теперь переходим к слесарным тискам, в которые зажимаем снятый привод. Далее действуем следующим образом:

- с помощью плоской отвертки удаляем с защитного чехла оба хомута;

- сдвинув немного защитный чехол (пыльник шруса), получаем доступ к внутренней обойме шарнира. Уперевшись в нее выколоткой с наконечником из мягкого металла, наносим резкие удары молотком и сбиваем обойму в сборе со ШРУСом с вала привода;

- с помощью плоской отвертки снимаем с вала защитный чехол, промываем сам вал и шарнир равных угловых скоростей в солярке до полного удаления старой смазки. После этого внимательно осматриваем детали ШРУСа и стопорные кольца на валу на предмет износа. Не внушающие доверия детали лучше сразу заменить;

- орудуя по окружности опять же плоской отверткой, надеваем на вал новый "пыльник";

- промытый и обследованный ШРУС надеваем внутренней обоймой на вал до упора в стопорное кольцо;

- чтобы преодолеть сопротивление этого кольца на сжатие, снова понадобится выколотка с наконечником из мягкого металла, только усилие прикладываем к шлицевой части ШРУСа;

- внутрь ШРУСа и в защитный чехол закладываем свежую смазку, надеваем чехол на корпус с помощью плоской отвертки и фиксируем его двумя хомутиками. Те же самые операции производим с другим шарниром равных угловых скоростей, после чего можно устанавливать собранный привод на автомобиль в обратной последовательности. Гайку ступицы лучше поменять на новую, а затягивать ее следует с усилием не менее 23-25 кгс м.

Volvo вновь лидирует в области автобезопасности

Компания Volvo получила награду Global NCAP Innovation Award 2013 за лучшую разработку в области автомобильной безопасности. Такого приза удостоено решение, защищающее пешеходов в случае наезда.
Известно, что при подобном ДТП самые опасные травмы человек получает, ударившись головой в районе задней кромки капота и нижней кромки лобового стекла,

и именно это место решила защитить Volvo, представив подкапотную подушку.

Электроника Volvo V40 и Volvo V40 Cross Country, в доли секунды определяет летящего пешехода, приподнимает капот и надувает под ним защитный воздушный мешок.

Специальные датчики в передней части автомобиля способны определять, что наезд на пешехода неизбежен, и в этой ситуации капот отстреливается за 50 миллисекунд. Вообще Volvo уже весьма далеко продвинулась по части внедрения новых систем защиты пешеходов. В частности ее система экстренного торможения способна «видеть» пешеходов при движении со скоростями до 80 км/ч: в случае опасности «автопилот» сам резко замедлит автомобиль. Утверждается, что если скорость менее 35 км/ч, то риск наезда полностью исключен, а при более быстром движении система по крайней мере минимизирует последствия ДТП.

Шведские разработчики первыми в мире внедрили внешние подушки безопасности, которые защищают головы пешеходов.

Aston Martin V12 Vantage, самый мощный в истории марки

Компания Aston Martin переработала и модернизировала самый мощный V12 Vantage, чтобы получить наиболее производительный Aston в истории марки. Налетайте на V12 Vantage S с максималкой в 330 километров в час и ценой под 300 тысяч долларов.
Среди явных изменений британцы называют пересмотренную внешность, решётку радиатора от концептуального CC100, более мощный 565-сильный двигатель V12 с новой семиступенчатой ​​автоматизированной коробкой передач. На предшествующую модель ставят шестиступенчатую механику. Также англичане установили адаптивные тормоза и на 25 килограммов снизили общую массу купе.

Представитель Aston Martin сказал, что изменения призваны увеличить привлекательность модели V12 Vantage. Менеджер признался, что не встречал людей, которые не полюбили бы V12 Vantage после первого тест-драйва. По ощущениям, это почти то же самое, что купить недвижимость у моря.
В спокойном Normal-режиме Vantage V12 S стал более комфортным, чем V8 Vantage S. Со спортивными настройками авто не отличается от базового Vantage V12. А третий, самый жёсткий режим Track отпускает на волю всех возможных коней — такой скорости и управляемости не достигал ни один серийный Aston.
Сердцем форсированного V12 Vantage S служит 5,9-литровый V12 пятого поколения с кодовым именем AM28. Главное отличие нового движка от агрегатов четвёртого поколения — усовершенствованная система управления двигателем Bosch.
С новым ЭБУ, мощность двигателя Aston Martin V12 Vantage S достигает 565 лошадей, что на 55 лошадок больше базового V12 Vantage. Крутящий момент также увеличился до 619 Нм при 5750 оборотах мотора в минуту. Максимальная скорость заявлена на уровне 205 миль в час или 330 км/ч.
Новая спортивная коробка с подрулевыми переключателями ставит крест на механических трансмиссиях — в машине должно быть две педали, считают в Aston Martin. Автомобиль, список преимуществ и усовершенствований которой может растянуться на добрые три страницы, предназначен, в первую очередь, для США и Китая.

Летний сезон: подготовка

Подготовка автомобиля к летнему сезону, не менее важна для каждого автовладельца, чем приготовления к зиме.
Менее сложный, но более затратный вариант при подготовке к лету - это просто обратиться на станцию технического обслуживания с соответствующим вопросом.
Для тех же, кому нравится все делать самостоятельно, или по каким-либо причинам нет возможности заехать на СТО, существует несколько советов и рекомендаций.
Первым делом, естественно следует, переобуть автомобиль с зимней резины на летнюю. Зачем это делать, наверное знает каждый автовладелец - значительно экономится топливо, и намного лучше сохраняется подвеска. К тому же зимняя резина еще пригодится, когда наступят холода.
Далее нужно поменять масло в двигателе. И чем больше увеличивается количество автомобилей в стране, тем актуальнее стоит этот вопрос. В летнюю жару на хорошо прогретом асфальте, который готов расплавиться, простоять даже минут тридцать в пробке, для двигателя уже достаточный экстрим.

Поэтому предпочтительно осуществить подбор масла, индивидуально для конкретных климатических условий, или обратиться к специалистам, например по ссылке.
Следующим этапом следует провести диагностику ходовой части автомобиля, а также - если есть необходимость отрегулировать подвеску. Правильно отрегулированная подвеска - это безопасность и комфорт.
Ну и в завершении всего процесса, обратите внимание на состояние кузова и салона автомобиля. После зимнего периода, наверняка они нуждаются в хорошей автокосметие.

Виниловый стайлинг - дополнительная защита

Следуя последним веяниям автомобильной моды, многие автовладельцы, увлекающиеся тюнингом, пытаются придать своему железному коню неповторимый антураж при помощи виниловых пленок.
Процесс наклеивания виниловых пленок с разнообразными оптическими эффектами на кузов авто именуется виниловым стайлингом.
Следует отметить исключительную практичность, при использовании средств данного типа - стайлинг отлично защищает кузов авто от повреждений, при этом, если вдруг возникнет необходимость, виниловую пленку всегда можно легко удалить, придав автомобилю первоначальный вид.

Различают несколько основних типов винила на сегодняшний день: матовый, светоотражающий, прозрачный защитный, карбон хамелеон, карбон металлик.
Виниловый стайлинг, опираясь на невероятное количество цветовых вариаций пленок, по своей сути, позволяет практически полностью отказаться от классической покраски автомобиля, как таковой. При этом существенно экономится время, и увеличивается коэффициент защиты кузова, как и прочих элементов современного автомобиля (бамперов, ручек, молдингов и проч.) от внешних воздействий.

Хэтчбек Micra, обновлённая версия

Японский автоконцерн Nissan, представил обновлённую версию хэтчбека Micra, продажи которого уже стартовали в Таиланде, а через несколько месяцев новинка появится у европейских автодилеров. Линейка силовых агрегатов модели осталась без изменений, а вот внешний вид стал действительно ярче предшественника.
На некоторых рынках хэтчбек Micra продается под названием March. Новинка оснащена новой V-образной радиаторной решёткой, которая, впрочем, повторяет дизайнерские находки, использовавшиеся в концепте Resonance – прототипе нового поколения Murano.

В экстерьере Micra появились также новая оптика с разделенными черными перегородками внутренними секциями, треугольные противотуманные фары и передний бампер новой формы с широким воздухозаборником. В задней части увеличен спойлер, окрашенный в цвет кузова, в фонарях появились светодиоды, а задний бампер вместо гладкого стал профильным.
В интерьере обращают на себя внимание воздуховоды прямоугольной формы, новый интерфейс кондиционера и мультимедийного центра с USB, а также новые отделочные материалы, некоторые из которых слегка напоминают текстиль для гостиниц.
Стоит напомнить, что японская компания в скором времени начнет продавать на европейском рынке Nissan Note новой генерации, который кардинально отличается от предшественника.

Nissan Primera: классификация

Nissan Primera выпускается как пятидверный хэтчбэк и как четырехдверный седан, в начале 1998 года к ним добавилась версия с кузовом универсал. Пятидверная модель (которая составляет большинство продаж автомобиля Primera в Европе, а также экспортируется в Японию) является уникальной для Европы моделью, дизайн которой был разработан в Брюсселе. Все типы кузовов имеют несколько удлиненную колесную базу по сравнению с предыдущей моделью, что улучшает плавность хода и увеличивает пространство внутри салона.
На автомобиль устанавливаются двигатели, удовлетворяющие самим жестким Европейским требованиям, включая бензиновые двигатели объемом 1.6 и 2.0 литра (последний из них в двух модификациях - 130 л.с. и 150 л.с.) и мощный дизельный двигатель с турбонаддувом. Nissan Primera оставляет за собой большинство конкурентов Европейского сегмента D также в том, что она предлагает только шестнадцатиклапанные двигатели, в то время как конкуренты начинают с менее эффективных восьмиклапанных. Все многоклапанные инжекторные бензиновые двигатели Nissan Primera, от 100-сильного 1.6 литрового до 130-ти и 150-ти сильного 2-х литрового, спроектированы для того, чтобы отвечать Европейскому стилю вождения. Двигатели обладают большим крутящим моментом на средних оборотах, великолепной экономичностью, адекватной реакцией на управление педалью газа, минимальным выбросом вредных веществ и характеризуются значительным снижением уровня шума.

Седаны и хэтчбэки Ниссан Примьера с двигателем 1.6 л импортируется в Россию по официальным каналам с двумя уровнями комплектации GX и SLX, с двигателем 2.0 л - с тремя уровнями комплектации SLX, SE и GTi. Возможна комплектация автомобилей с двухлитровым двигателем четырехступенчатой автоматической КПП, а модели SE - кожаным салоном.
Будучи одной из самых динамичных моделей среднего класса, Nissan Primera одновременно является и одной из наиболее комфортабельных. Она обладает полностью пересмотренным с конструкторской точки зрения шасси с уникальной многорычажной подвеской, включая заднюю многорычажную подвеску специальной конструкции, что позволяет обеспечить максимальный комфорт, устойчивость автомобиля на дороге и компактность самой подвески. Nissan Primera является первым автомобилем Ниссан на котором используется полностью многорычажное шасси.
Широко признанная во всем мире как значительный шаг в технологии подвески, многорычажная подвеска несоизмеримо компактнее амортизаторных стоек, с меньшим захватом объема салона, что так необходимо для комфорта. Эта подвеска создает идеальный компромисс между прекрасным комфортом пассажиров и непревзойденной управляемостью. Благодаря небольшим геометрическим изменениям и уменьшению внутреннего трения, улучшилась устойчивость автомобиля и сцепление с дорогой с одновременным улучшением плавности хода. В повороте это позволяет передней подвеске плавнее гасить колебания, но с лучшим контролем процесса поворота и прекрасной реакцией рулевого управления. Благодаря этому улучшилась и шумоизоляция салона. Этому также способствовала новая, на 20% более жесткая конструкция кузова, - новая Nissan Primera стала одной из лучших машин в своем классе по шумоизоляции и плавности хода.
Запчасти nissan primera недорого.

Правила применения полировочных средств

Основные правила применения полировочных средств.
Применять полироли надо осторожно, придерживаясь следующих правил:
1. Перед полировкой необходимо основательно вымыть автомобиль. Полируемое лакокрасочное покрытие должно быть абсолютно сухим. Прежде чем приниматься за работу, удалите все заметные загрязнения, например смолу.
2. Ни в коем случае не используйте полироли на солнце или при высокой температуре (кузов должны быть на ощупь прохладным) и повышенной влажности. Полировка в холодную погоду (если температуре воздуха ниже +6°С) тоже нежелательна.
3. Не применяйте для полировки жесткие салфетки или губки. Наносите полироль мягкими влажными аппликаторами располировывая остатки чистой сухой мягкой тканью.
4. Старайтесь выполнять полировку поверхности равномерно, с одинаковым усилием. Обращайте внимание на то, чтобы не было перехода от одного отполированного участка к другому.

5. Полировать кузов лучше участками. Не наносите полироль одновременно на весь кузов. Полироли довольно быстро высыхают.
6. Регулярно меняйте губку для полировки. Благодаря этому вымершие пигменты краски и мертвые слои лака не будут переноситься на другие участки покрытия. Так с самого начала предупреждается образование нежелательной мутной пленки.
7. Препараты для полировки лакокрасочного покрытия и ухода за ним не следует наносить обильно. Избыток средств затрудняет дальнейшую обработку.
8. Полировку следует начинать с крыши, опускаясь по кузову вниз.
9. Свежеокрашенную лакокрасочную поверхность и участки точечной подкраски не следует полировать полирующеезащитными препаратами в течение 2 месяцев, пока происходит полимеризация лакокрасочного покрытия и растворитель краски, через ее поры выходит наружу. Полироль закрывает поры в краске, в итоге краска остается мягкой и быстрее стареет.
10. При полировке обеспечьте хорошую освещенность для контроля процесса.
Кроме того, не используйте полироли-спреи с содержанием воска при сильном ветре, потому что воск может осесть на стеклах, а также на припаркованных поблизости автомобилях.

Об антикоррозийной защите автомобиля

Новые иномарки после покупки редко нуждаются в дополнительной антикоррозийной защите. Но российский опыт эксплуатации выявляет их отдельные слабые места. О целесообразности обработки можно проконсультироваться и в автосалоне, и в антикор-центре.
Новые отечественные машины лучше защищать полностью и немедленно, даже если не предполагается эксплуатировать их сразу. В любом случае на кузов действуют вредные факторы, стимулирующие коррозию.
Заводские противошумные пластизоли, покрывающие днище и колесные арки, не проникают в сварные швы, не содержат ингибиторов (ингибирование — “замедление, приостановление”) коррозии и лишь предохраняют металл от механических воздействий. Кроме того, состав наносят до окраски, предварительно прикрыв многочисленные резьбовые отверстия и шпильки технологическими наклейками. При сборке автомобиля их снимают, попутно оголяя участки днища. В этом случае после покупки автомобилей полезно обратиться в антикор-центр и проверить полноту нанесения и состояние покрытия.
Подержанным машинам (и нашим, и иномаркам) рекомендуется периодически (через год-два) проводить полную антикоррозионную обработку. Кстати, оцинкованные детали кузова, хотя и медленно, тоже ржавеют, особенно в промышленных городах. В скрытых полостях коррозия незаметна и поэтому наиболее опасна. Поскольку при движении автомобиля на неровностях кузов “дышит”, в сварочных швах его элементов возникают микроперемещения, снижающие плотность прилегания деталей и разрушающие нанесенную ранее защитную пленку. Когда ржавчина появляется на наружных поверхностях, процесс уже необратим.

Днище автомобиля корродирует при старении заводского пластизолевого покрытия, его отслаивании и при попадании влаги в образовавшиеся полости. Кроме того, защитный слой повреждают песок, мелкие камешки и гравий, летящий из-под колес; он сдирается при случайных контактах с твердыми предметами — например, обледеневшими снежными наростами, в колеях или при парковке на бордюрах тротуаров. Наружное лакокрасочное покрытие кузова страдает от воздействия соли, кислотных осадков, грязи и пыли, ультрафиолетового излучения, перепадов температуры (суточной и при мойке). Краска выцветает, окисляется, покрывается царапинами и трещинами. В результате автомобиль начинает ржаветь не только в скрытых полостях, но и снаружи. После покупки подержанной машины рекомендуется сразу сделать полную антикоррозионную обработку. Впрочем, некоторые антикор-центры сохраняют свою гарантию при смене собственника автомобиля. Поэтому, если предыдущий владелец передал соответствующие документы, можно ориентироваться на их рекомендации.
Периодичность и объем обработки зависят от условий эксплуатации автомобиля, полноты предыдущей антикоррозионной защиты, примененных препаратов и условий гарантии фирмы, выполнявшей работы. В любом случае рекомендуется один раз в год посетить антикор-центр для профилактического осмотра и устранения мелких повреждений защитных покрытий. Кроме того, весной полезно тщательно вымыть автомобиль, чтобы полностью удалить остатки антигололедных составов. Иначе летом при повышенной температуре и периодическом смачивании (дождь, роса) процесс коррозии активизируется. Одновременно можно заметить и устранить появившиеся дефекты антикоррозионной защиты.

Причины и последствия перегрева двигателя

Как свидетельствует практика, в большинстве случаев первопричиной выхода из строя двигателя является его перегрев. Коварство перегрева в том, что, как правило, результаты сказываются далеко не сразу, но сказываются всегда. И если не принять срочных мер, последствия перегрева неумолимо приведут к серьёзным отказам, а то и вовсе к выходу двигателя из строя. Весь этот путь чётко делится на четыре стадии.
Первая стадия — возникновение причин перегрева. Как правило, это:
- подтекание охлаждающей жидкости с последующим снижением уровня ниже верхнего патрубка радиатора и, как следствие, прекращение циркуляции жидкости в радиаторе и образование воздушной пробки;
- ослабление ремня, выход из строя либо самого двигателя вентилятора, либо датчика включения двигателя вентилятора, либо вискомуфты вентилятора;
- неправильная регулировка угла опережения зажигания;
- высокая степень нагарообразования в камере сгорания;
- засорение сот радиатора.

Вторая стадия — непосредственно сам перегрев. Наиболее часто он проявляется при ожидании в «пробках» на дорогах и работе двигателя на холостых оборотах. Происходит это так: водитель видит, что стрелка указателя температуры начинает перемещаться в сторону красной зоны, но полагает, что пока эта стрелка не дошла до неё — ничего страшного нет. Это первая и главная ошибка.
Система контроля температуры двигателя весьма инерционна. Датчик измерения температуры находится в водяной рубашке массивного блока цилиндров, имеющего большую ёмкость. А значит, температура в блоке цилиндров при возникновении течи охлаждающей жидкости и смещении её уровня будет существенно ниже температуры в головке блока. Образование воздушной пробки в радиаторе и вскипание жидкости приводят к тому, что головка блока практически остаётся без охлаждения. Что это значит, понятно каждому. Но водитель в лучшем случае, немного нервничая, косится на стрелку и продолжает греть двигатель. А дальше, в зависимости от степени перегрева, наступают соответственно третья и четвёртая стадии.
Во время третьей стадии двигатель продолжает накаляться. И хорошо, если дело заканчивается выходом из строя сальников клапанов. А то ведь могут «накрыться» прокладки головки блока, и ситуация плавно перейдёт в четвертую, завершающую стадию.
Её следует выделить особо. Ведь если последствия предыдущих стадий перегрева можно тем или иным образом исправить в рамках среднего ремонта, то четвёртая стадия предполагает необратимые разрушения:
- перегрев и поломку колец с задиром цилиндров;
- попадание охлаждающей жидкости в масло и, как следствие, задиры шеек коленвала;
- деформацию головки блока;
- образование трещин в головке блока и самом блоке.
Статистика позволяет выделить марки автомобилей, наиболее уязвимых к перегреву и чаще других «доходящих» до четвёртой стадии. «Лидируют» здесь, причём с большим отрывом, автомобили Saab. Их форсированные двигатели с минимальными зазорами не прощают русского «авось». Наши же поклонники этой модели считают зазорным оказаться на буксире и скорее загубят двигатель, чем попросят дотащить их автомобиль из пробки до автосервиса. И как только причина остановки — «пробка» — рассосётся и владелец Saab надавит на педаль газа, чтобы с пробуксовкой уйти в отрыв от остальных машин, остатки охлаждённого в радиаторе тосола хлынут в раскалённую головку и блок, которые от подобного хамства не найдут ничего лучшего, как треснуть. Двигатели автомобилей других марок, хотя и не столь «нежны», но также не прощают невнимательного к ним отношения.